Nuestra excelente Seat Inca, que se portó perfectamente durante todo el viaje, no pudo con un río mongol que habíá que cruzar sin puente alguno. A apenas 600 km de Ulan Bator, después de haber recorrido 14.000 km, solo contabamos en la lista de averias con tres pinchazos y una cerradura rota. Estábamos tan seguros de que nuestro coche iba a llegar que no le dimos al río la importancia que tenía. En fin, ahora es muy fácil lamentarse..

La ruta que hemos seguido finalmente ha sido esta:

17 de Julio: Albacete – Barcelona
18 de Julio: Barcelona – Aix-les-Bains (Francia)
19 de Julio: Aix-les-Bains – Haundorf (Alemania)
20 de Julio: Haundorf – Klenová (Rep Checa)
21 de Julio: Klenová – Budapest (Hungría)
22 de Julio: Budapest – Pojate (Serbia)
23 de Julio: Pojate – Marmaraereglisi (Turquía)
24 de Julio: Marmaraereglisi – Samsun (Turquía)
25 de Julio: Samsun – Trabzon (Turquía)
26 de Julio: Trabzon – Batumi (Georgia)
27 de Julio: Batumi – Algún lugar en Azerbaiján
28 de Julio: Algún lugar en Azerbaiján – Baku (Azerbaiján)
29 de Julio: Baku – Turkmenbashi (Turkmenistán) en Ferri
30 de Julio: Turkmenbashi. Tuvimos que dormir en la zona de nadie turkmena
31 de Julio: Turkmenbashi – Ashgabat (Turkmenistán)
1 de Agosto: Ashgabat – Mary (Turkmenistán)
2 de Agosto: Mary – Bukhara (Uzbekistán)
3 de Agosto: Bukhara. Esta vez nos quedamos por placer en Bukhara
4 de Agosto: Bukhara – Algún lugar cerca de Tashkent (Uzbekistán)
5 de Agosto: Algún lugar cerca de Tashkent – Chinaz. Otra vez hicimos noche en la frontera
6 de Agosto: Chinaz – algún lugar en Kazakhstan.
7 de Agosto: Algún lugar en Kazakhstan – Almati
8 de Agosto: Almati – pueblecito kazajo cerca de los lagos.
9 de Agosto: Pueblecito kazajo cerca de los lagos – otro lago kazajo
10 de Agosto: Otro lago kazajo – Frontera rusa – Rubtsovsk (Otra vez dormimos en la frontera, pero esta vez salimos a las 5 de la mañana).
11 de Agosto: Rubtsovsk – Barnaul (Rusia)
12 de Agosto: Barnaul – Tashanta (Lado ruso de la frontera ruso-mongola)
13 de Agosto: Tashanta – Tsagaanuur (Lado mongol de la frontera ruso-mongola)
14 de Agosto: Tsagaanuur – Un coqueto ger cerca de Talbo (Mongolia)
15 de Agosto: Un coqueto ger cerca de Talbo – Khovd (Mongolia)
16 de Agosto: Khovd – Desierto del Gobi.
17 de Agosto: Desierto del Gobi – Desierto del Gobi.
18 de Agosto: Desierto del Gobi – Río en el que murio nuestra furgo – Bayanhongor.
19 de Agosto: Bayanhongor – Ulan Bator
20 de Agosto: Ulan Bator
21, 22 y 23 de Agosto: Ulan Bator – Seúl – Londres – Madrid – El picazo – Albacete. En avión, claro.

En la línea de meta… sin coche

El Bakú más viejo es el más pequeño. No sólo es pequeño sino que además es tan abigarrado y está tan repleto que cuando entro en él, instintivamente aspiro una buena bocanada de aire para comprobar si tendré con qué respirar. Si uno se queda aquí con los brazos abiertos puede acariciar con una mano al bebé que duerme en la casa de la izquierda y con la otra coger la pera que nos han ofrecido en la mesa de la casa de enfrente
[...]
La CIudad Vieja de Bakú, no obedece a ningún plano, o tal vez obedezca a alguno, ero de ser así, este es tan surrealista que una cabeza normal es incapaz de comprenderlo.

Así era el barrio antiguo de Bakú cuando lo visito Kapuscinski en 1967. Han pasado más de 40 años y me temo que el barrio antiguo debe haber perdido bastante desde entonces, pero aún así Bakú es nuestra mejor alternativa a Irán mientras cruzamos los dedos para que Rusia y Georgia no se tiren los trastos a la cabeza otra vez este verano. O al menos que se esperen hasta Agosto.

Cuenta también Kapúscinski en su libro como en azerí, el idioma de Azerbaiyán, siempre han significado algo los nombres de mujer: Flor (Gulnara), Narciso (Narguis), Primavera (Bahar), Clara (Aydyn)…

Esto no tendría nada de particular, en español también ocurre y supongo que en muchos otros idiomas, si no fuera porque tras la Revolución Rusa empezaron a llegar cosas modernas al campo y claro, la gente empezó a llamar a sus hijas Tractor, Naranjada, Chófer… incluso Finotdiel, que significa Agencia Tributaria (vamos, el equivalente azerí, ya me entendéis).

Más información en El Imperio de Ryszard Kapuscinski.

La historia de este tren comienza el 4 de Octubre de 1883. Ese día hizo su primer trayecto uniendo París con Costantinopla (la actual Estambul). Unos meses antes la Compagnie Internationale des Wagon-Lits, creada por Georges Nagelmackers, decidió poner en marcha un tren de lujo, que incluyera camas y restaurantes. Esta idea era totalmente nueva en Europa, aunque George Pullman ya la había llevado a la práctica en los Estados Unidos.

En sus comienzos, el tren salía dos veces por semana de París, y terminaba en la ciudad de Giurgiu, en Rumania, pasando por Estrasburgo, Múnich, Viena, Budapest y Bucarest. En Giurgiu, los pasajeros eran transportados a través del Danubio hasta Ruse (Bulgaria). Desde allí, otro tren los llevaba hasta Varna, donde podían tomar un ferry para Estambul. Ya en 1889 se terminó la línea hasta la propia Estambul y no era necesario hacer trasbordos.

La ruta fue alterada en muchas ocasiones por logística o asuntos políticos. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, cuando su servicio fue interrumpido y no volvió hasta 1918. Algo parecido le sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.

Su época de máximo apogeo se dio en la década de los 30. Fue entonces cuando el Expreso de Oriente adquirió su fama de tren lujoso, ofreciendo un servicio de primera clase para sus pasajeros (contrataban como cocineros a chefs de renombre), que incluía miembros de la realeza, diplomáticos, millonarios y personalidades en general.

A día de hoy, ha perdido algo de su antiguo esplendor, parece que la gente con dinero prefiere viajar directamente en avión, y desde 2001 ya sólo hace el trayecto Paris-Viena.

Como veis, este tren realizaba una ruta muy parecida a la que vamos a hacer nosotros hasta Estambul. Eso sí, nosotros iremos con un poco menos de lujo… y también nos saldrá más barato, ya que el billete vale 1.490€ en una cabina estandar. Y eso que ya sólo llega hasta Viena.

Más información en Wikipedia. La foto también es de Wikipedia.

ETAPA PRÓLOGO: Albacete – Barcelona
2 días – 900 km

16 de Julio – 17 de Julio

Esta etapa es exclusiva de nuestro equipo, el 16 de Julio saldremos de Pétrola (Albacete), para recoger a Valeriano en Madrid al día siguiente y salir hacia Barcelona, donde recogeremos al resto de los equipos.

ETAPA 1: Barcelona – Castillo Klenová
3 días – 1.670 km

18 de Julio – 20 de Julio

¡¡Empieza el Rally!! El 18 de Julio saldremos todos los equipos españoles a mediodía desde el monumento a Colón. ¿Rumbo a Mongolia? ¡Aún no! Primero nos encaminamos hasta el castillo de Klenová, en la República Checa, donde allí sí que nos juntaremos los 500 equipos que participamos en el Mongol Rally este año. Como tenemos dos noches antes de llegar, aprovecharemos para parar en Vienne, ciudad hermanada con Albacete, y Munich. Y entre medias atravesaremos Suiza.

ETAPA 2: Castillo de Klenová – Estambul
3 días – 1.945 km
21 de Julio – 23 de Julio

Después de la fiesta de Praga, tal y como nos levantemos, salimos pitando hacia Estambul. Intentaremos hacerlo en 2 días, para poder pasar uno de descanso en la capital turca, pero si no se puede, pues no se puede. Así que, según nos encontremos pues pararemos cerca de Zagreb, Belgrado o Sofía.

ETAPA 3: TURQUÍA
3 días – 1.625 km

24 de Julio – 26 de Julio

En los siguientes tres días recorreremos Turquía de Este a Oeste, desde la zona más europea hasta el comienzo de Asia en la Anatolia, acercándonos a la frontera con Irán bordeando el monte Ararat. Tendremos ocasión de comprobar qué sigue vigente del legado de Atatürk.
Según como vayamos de tiempo, intentaremos desviarnos un poquito hacia el mar Negro para pegarnos un bañito. Si no, nos tendremos que conformar con darnos un baño turco. Me temo que no podremos ver a Karagoz y Hacivat

ETAPA 4: IRÁN
4 días – 1.594 km
27 de Julio – 30 de Julio
¡4 días! ¡Sólo 4 días para disfrutar de Irán! ¡La cuna del imperio persa que ha visto nacer a grandes sabios y temibles gobernantes!
Aunque la ruta más corta es la que bordea el mar Caspio, la podéis ver en la imagen (más corta, 1.594 km…), probablemente si no vamos mal de tiempo (y a Luisa no le molesta demasiado el hijab) aprovecharemos para, al menos, visitar Teherán. A ver si hay suerte y en algún pueblecito alguien nos invita a una de esas deliciosas comidas que preparan.

ETAPA 5: TURKMENISTÁN
2 días – 591 km

31 de Julio – 1 de Agosto

Apenas 600 km por uno de los países más cerrados del mundo, con un ex-presidente curioso y polémico. Lo podíamos hacer en un día, pero, ¿cómo resitirse a pasar al menos una noche en Turkmenistan?
Lástima que la puerta del infierno nos queda un poco a desmano.

ETAPA 6: UZBEKISTÁN
4 días – 727 km
2 de Agosto – 5 de Agosto

En Uzbekistán nos vamos a recrear un poquito. Nos quedaremos al menos 4 días visitando las milenarias ciudades de Bukhara y Samarkanda (intentaremos encontra el legendario Madrid de Samarcanda). Cambiaremos el hijab de Luisa por una tubeteika y compraremos el auténtico papel de Samarcanda, pero no jugaremos al buzkashi (más que nada porque no sabemos montar a caballo). La verdad es que estamos ya tan enamorados de Samarcanda, como lo estuvo Babur en su día.
Además serán nuestros últimos días en territorio densamente poblado, con ciudades grandes antes de entrar en la gran estepa kazaja.

ETAPA 7: KAZAJISTÁN
6 días – 1.981 km

6 de Agosto – 11 de Agosto
Entramos en Kazajistán, el noveno país más grande del mundo, con una densidad de población de 6,2 habitantes por kilómetro cuadrado (para que os hagáis una idea, España tiene 91 hab/km2); la ex-república soviética donde se instalaron los gulags y donde se exhiliaba a los ciudadanos rusos molestos; el territorio donde nacieron las primeras manzanas; la patria natural de los berkutchis. Es casi imposible que consigamos acercarnos hasta Astana o Kyrzylorda, pero seguro que vemos paisajes increíbles y disfrutamos del silencio y la tranquilidad kazaja.

ETAPA 8: RUSIA
4 días – 727 km
12 de Agosto – 15 de Agosto
Por fín llegamos a Rusia, solo vamos a pasar unos pocos días en este gigante, por las repúblicas de Altai y Tuva (donde cantan el khoomii). Y por extraño que parezca, todavía no tenemos claro si seguir este camino, o permanecer un rato más en Rusia y llegar hasta el lago Baikal. Si lo hacemos nos perdemos gran parte de Mongolia, pero si no, nos perdemos el lago Baikal… ¡qué difícil!
¡Ah! y si podemos, dormiremos en alguna izba

ÚLTIMA ETAPA: MONGOLIA
6 días – 1.827 km

16 de Agosto – 21 de Agosto
Mongolia, el tercer país con menos densidad de población del mundo (1,73 hab/km2) sólo detrás de Groenlandia y las Islas Cook. Incluso en el Sahara Occidental hay más densidad de población. Por fin llegamos a la excusa de este viaje, tras 12.000km y 31 días. Hemos puesto que tardamos 6 días en hacer los 1.800 km, pero la verdad es que no tenemos ni idea. Aquí es donde los coches se empiezan a descuajaringar, te quedas sin ruedas, sin diesel, se atasca el coche una y otra vez en la arena, te pierdes… De todas maneras confiamos en que no nos perderemos demasiado, que nuestro coche aguantará y que como mucho el 22 de Agosto podremos llegar a Ulán Bator.

La elección de este castillo para empezar el Mongol Rally nos parece acertadisíma, aunque nos haga desviarnos un poquito de la ruta. Como podéis ver en las fotos el sitio es espectacular y nosotros vamos a tener la suerte de estar allí.

Mirad lo que dijeron los del equipo Xe Mongol que estuvieron el año pasado:

Imagina un castillo medieval del s.XIV en lo alto de una colina ambientado para una fiesta alternativa con focos de todos lo colores, mini escenarios distribuidos a lo largo del castillo, una fogata en la parte alta con decenas de personas alrededor charlando y bebiendo cerveza, y mesas de sonido en las diferentes salas contiguas al castillo.[...]
Una zona de acampada impresionante por el colorido y la situación con más de 250 coches de todas las formas y colores.

Como curiosidad podemos decir que allí nació un notable escritor, músico y viajero checo del siglo XVI: Krystof Harant. Este noble viajó a tierra santa y a la vuelta escribió el libro Viaje de Bohemia a Tierra Santa a través de Venecia y el Mar: el equivalente al Mongol Rally en 1608.

Las fotos son de gkk.cz

Así se llama en turco el bíblico Monte Ararat. Es en esta montaña donde el libro del Génesis dice que se posó el Arca de Noé.

Lo que no sabemos es como bajarían de allí a los animales, porque este estratovolcán tiene ni más ni menos que 5.165 metros de altura. Es tan impresionantemente grande que, a pesar de estar en suelo turco, se ve desde la mayor parte del territorio de Armenia. Y los armenios están tan orgullosos de él que lo han convertido en el símbolo nacional, hasta el punto de que está en el centro del escudo del país.

En nuestra ruta, vamos a pasar muy, muy cerca de este volcán, a escasas decenas de kilómetros. Una lástima que no tengamos tiempo (ni la habilidad suficiente) para subir hasta sus nieves perpetuas.

Más información en Wikipedia

El escudo de armas de Armenia lo hemos sacado de la Wikipedia, la foto del monte Ararat es de iphotograph

Esta gran construcción, que parece estar extraída de un cuento de hadas, se llama en realidad Catedral de la Intercesión de la Virgen en el Montículo (en ruso Собор Покрова что на Рву), pero se la conoce por el otro ya que en 1588 el zar Fiodor Ivanovich ordenó que se agregara una nueva capilla en el lado este de la catedral, sobre la tumba de San Basilio el Bendito.

Su origen se remonta a 1555, y se tardó tan sólo 6 años en construirse. Fue el zar Iván el Terrible quien ordenó su edificación para conmemorar la conquista del Janato de Kazán, un antiguo territorio tártaro.

Según parece la idea inicial inicial era construir un grupo de capillas, cada una dedicada a cada uno de lo santos en cuyo día el zar ganó una batalla, pero la construcción de una torre central unificó estos espacios en una sola catedral.

Cuenta una leyenda que el zar Iván dejó ciego su arquitecto (Póstnik Yákovlev) para evitar que proyectara una construcción que pudiera superar a esta. Pero parece ser que es simplemete una leyenda, ya que hay documentos que atestiguan que ese mismo arquitecto participó en proyectos posteriores.

Esta catedral ortodoxa se ha convertido no sólo en el símbolo de Moscú, sino de toda Rusia.
Sus ocho cúpulas acebolladas, repletas de colores y formas distintas, cuentan en el centro con un techo piramidal, que alcanza una altura de 47 metros.

La décima parte de la catedral se encuentra anexa: es el mausoleo de San Basilio que da nombre, como hemos dicho, a todo el conjunto.

Para terminar, diremos que esta obra maestra quedó finalista dentro de las nuevas maravillas del mundo, junto con nuestra Alhambra, Stonehenge o la Torre Eiffel, entre otras.

Más información en wikipedia, y en el blog de viajes.

La foto es de adrivdm. Más fotos en viajes.net.

El palacio presidencial de Ak Orda (La horda blanca)

Este edificio, decorado con mármol italiano, se construyó en 2004 y es el lugar donde trabaja el presidente Nazarbayev. Tiene 5 pisos, 80 metros de alto y entre sus aposentos hay salones dorados, de mármol imitando el interior de una yurta…

La mezquita Nur Astana

La mezquita más grande de toda Asia Central. Mide 40 metros de alto, que simbolizan la edad que tenía Mahoma cuando tuvo las revelaciones. Además el minarete más alto mide 63 metros, que es la edad a la que murió.

Como podéis ver está coronada por una impresionante cúpula dorada. Se ve que a los kazajos les gusta lo dorado…

Ministerio de comunicaciones y transporte

Pedazo de edificio de 150 metros de alto, también dorado, cómo no, que aloja el ministerio de comunicaciones y transporte de Kazajistán.

Y por si fuera poco:

Khan Shatyr

Esta barbaridad diseñada también por Norman Foster todavía no está terminada. Tiene forma de tienda de campaña con 150 metros de alto y 100.000 metros cuadrados de superficie (más de 10 campos de fútbol).

Dentro de la tienda/edificio encontraremos calles, plazas, centros comerciales, un río con botes, minigolf y una playa artificial. Todo a una temperatura de entre 15 y 30 grados para afrontar las temperaturas extremas de entre -35º y 35º grados que hay en el exterior a lo largo del año.

Eso sí, el proyecto se inició en Diciembre de 2006 y estaba prevista su apertura en 2008. A día de hoy (abril de 2009) parece que todavía esta extravagancia sigue en obras. A ver si algún equipo pasa por Astana y nos lo confirma.

También existen otros proyectos, como el palacio de las artes que está diseñando Ricardo Bofill (padre).

Lo mejor es que os deis un paseo virtual por Wikimapia que a la vista aérea de Google Earth le añade una pequeña explicación de cada edificio.

Las fotos de la maqueta del Khan Shatyr están extraidas de su sitio oficial, la del palacio presidencial es de Em and Enrie, la de la mezquita de Lachlan Towart

La excusa fue que Almaty, rodeada de montañas, ya no podía crecer más. Parece que además había preocupaciones por que los rusos pudieran reclamar la casi deshabitada estepa y además así se aseguraban la entrada de gente joven en el gobierno (muchos viejos gerifaltes se negaron a cambiar de residencia).

El traslado se hizo efectivo en 1997 y desde entonces se han gastado más de 10.000 millones de dolares en construir la ciudad prácticamente desde cero. Casi todos los edificios son nuevos, y entre ellos se han construido cosas tan espectaculares como:

La torre de Bayterek

Una monumental torre que representa un cuento popular kazajo: Todas las noches un pajaro ponía su huevo en las ramas de un árbol sagrado. Y todas las noches un dragón se lo zampaba. El pueblo kazajo harto de esta injusticia mató al dragón y esa noche el pajaro puso un huevo que brillaba como el sol. Desde entonces en las estepas kazajas tienen día y noche…

La torre mide 97 metros de alto para recordar que fue en 1997 cuando se movió la capital a Astana. Y dos curiosidades más que no podemos pasar por alto:

• En el mirador de la torre hay una huella en oro de la mano del presidente Nazarbayev
• La gente de Astana la conoce como el “Chupa-Chups”, pero no Lolly Pop ni nada de eso, “Chupa-Chups” literalmente..

La pirámide de la Paz

Esta pirámide mide 62 metros de alto, de largo y de ancho. Fue diseñada por Norman Foster y contiene lugares de culto de las religiones judía, islámica, cristiana, budista, hinduísta y taoísta, entre otras. Además cuenta con un auditorio para 1500 personas, un museo, un centro de investigación etnográfico y una biblioteca. Casi nada. Ah, y además se ilumina por la noche y ¡cambia de color!

Más fotos de la pirámide, con detalles del interior aquí.

Hay muchos más monumentos, pero eso ya os lo contamos mañana.

Bueno, y hay que decir que el título del post lo hemos copiado de este vídeo:

¡Y mañana más!

Más información en la Wikipedia, en el blog del Kremlinólogo y en el libro de Christopher Robbins Apples Are From Kazakhstan, editado por Atlas&CO

La foto del skyline astano es de donster, la de la mano de Nazarbayev es del Kremlinólogo, la de la torre y la de la piramide iluminada son de la Wikipedia y la de la pirámide de día es de …christa….

Y claro, nos hemos alegrado porque parece que en Irán vamos a comer bastante bien. Sin embargo, Ana Briongos cuenta en su blog que no hay tradición hostelera y lo único que puede probar el viajero común es cheló kebab, que no es que esté malo pero que cansa. Para conseguir probar estos platos tradicionales, así como los estofados famosos, tendremos que conseguir que alguien nos invite a su casa… tendremos que intentarlo.

Por cierto, si no habéis leído La cueva de Alí Babá es el momento de hacerlo, vayáis o no a pasar por Irán. En él, Ana Briongos narra su experiencia en Isfahán.

La autora volvió a Irán después de haber estudiado en Teherán en los años 70 para pasar un tiempo en una tienda de alfombras del bazar, y desde allí nos cuenta detalles insólitos de una sociedad que crece a su manera, mirando al futuro, pero sin perder sus tradiciones. Muy recomendable.

La foto es de mohammadali