Fear and laugh in Mongolia » Preparando el viaje

1 de Agosto: Ashgabat – Mary (Turkmenistán)

admin — Wed, 26 Aug 2009 09:05:16 +0000

o Mucha policia, poca diversión

Creedme, la carretera es así de recta

Son bien curiosos estos turcomanos: ellas van ataviadas con hermosos vestidos y vistosos pañuelos que cubren los moños en los que recogen su pelo, ellos llevan las camisas inmaculadas y bien planchadas. Los ancianos, lucen barbas largas y recios gorros de lana. Da igual que los encuentres en un poblado entre dunas o en la capital. Los turcomanos son un pueblo elegante. Elegante, limpio y muy amable.

Nos sorprendía ver que todos los coches estaban relucientes. Bien pronto descubrimos la razón: se multa a los coches que están sucios. No importa que vengas del desierto, antes de entrar a la ciudad, debes pasarle un trapico por encima. Deberíamos importar este tipo de costumbres.

Ashgabat emerge en medio del desierto con una espectacularidad que casi parece de mentira: grandes avenidas perfectamente iluminadas e infinidad de enormes edificios de impoluto mármol blanco. Parece ser que Niyazov, su antiguo presidente, era un obseso de a pulcritud. Tanto es así, que una vez visitó un pueblo que no se encontraba en unas condiciones higiénicas aceptables para él y, al día siguiente, unos Bulldozers borraron aquel pueblo sin miramiento alguno.

Ese presidente, que cuenta con un historial de excentricidades bastante importante como: cambiar los nombres de los meses por los de sus familiares y amigos, prohibir a los dentistas que pusieran dientes de oro, abolir la ópera y el ballet por considerarlos ajenos al pueblo turkmeno o sustituir los nombres de la calles de Asgabat por números de cuatro cifras (que menudo pisto), tiene estatuas suyas doradas regadas por todo el país. En Asgabat ya vimos unas cuantas. La más sorprendente es la que corona el arco de la neutralidad. Mide unos 12 metros de altura y reposa sobre un sistema giratorio que se mueve con el sol para evitar que el rostro del presidente pueda quedar en sombra. Otras son estatuas de Lenin, reconvertidas en Niyazov con un simple recambio de cabeza.

Otro de sus monumentos importantes es el que rememora el terremoto que destruyó la ciudad en 1948. En Asia central existe la creencia de que un toro sujeta al mundo en sus astas y cuando se enfada, la tierra tiembla.

En el centro de la ciudad no hay ni un solo papel en el suelo, de hecho, está incluso prohibido fumar en la calle. Cómo son.

Como ya dijimos, Turkmenistán es un estado policial, por lo que la represión es tremenda. Parece ser que están pinchadas todas las redes telefónicas y que hay escuchas en hoteles y restaurantes. Se encuentra, además, un policía en cada esquina de la ciudad, y os aseguro que no es ninguna exageración.

Habíamos leído en foros que existía toque de queda en las ciudades: a las 11 en casa. Sin embargo, en las guías no aparece e incluso los lugareños lo negaron rotundamente. Pero lo hay. Estábamos cenando tranquilamente en un restaurante de la ciudad, cuando de repente, todo el mundo comenzó a meterse en sus coches y salió pitando hacia su casa. Afortunadamente para nosotros, nos encontrábamos al lado del hotel. De todos modos, como parece que no quieren que se sepa en el exterior, con los turistas hacen la vista gorda.

Tras nuestro paseo asghabateño, reemprendimos la marcha con el fin de llegar lo más lejos posible. Las guías no indicaban ningún lugar interesante más que nos pillara de paso.

Seguimos entre dunas y el cielo nos regaló una maravillosa lluvia del desierto. Otro nuevo e inusual placer para nuestros sentidos.

Decidimos parar a comer y lo hicimos en un pequeño kafe que pegaba a la carretera. Por fuera parecía bastante cutrecillo, apenas un rectángulo de cemento cubierto por un tejado de chapa. Sin embargo, fue todo un acierto. El local, que estaba limpísimo, constaba de dos estancias: el comedor (un tarimón con alfombras y cojines) y la cocina.

Comimos la auténtica comida turkmena, la que comen ellos, no los típicos “apaños” para turistas.

Nos hizo mucha gracia ver cómo las chicas que regentaban el garito nos hacían fotos a escondidas. Aunque supongo que los lugareños verán igual de ridículo que seamos nosotros quienes los retratemos.

Al caer la noche llegamos a Mary, probablemente la ciudad más terriblemente fea que hayamos visto nunca: avenidas y grandes bloques de cemento, herencia del antiguo régimen soviético.

Una vez más, no obstante, volvimos a quedar impresionados por la amabilidad turcomana. Preguntamos a unos paisanos que tomaban el fresco en su puerta por el hotel que nos recomendaba la guía y uno de ellos, ni corto ni perezoso, enganchó su coche y nos dirigió hasta la mismísima puerta.

Del hotel sólo puedo decir que es un claro ejemplo de las construcciones de la Rusia Soviética: una gran mole gris que en su día debió ser incluso lujosa, pero en la que ahora el deterioro es absoluto, con agujeros en las paredes incluidos en el precio.

30 de Julio: Mar Caspio – Turkmenbashi (Turkmenistán)

admin — Wed, 26 Aug 2009 08:24:56 +0000

o El que espera, desespera

El trayecto duró unas doce horas. Tras un sueño reparador a pesar de los colchones y el camarote, nos levantamos felices y contentos dispuestos a disfrutar del viaje. Entre sueños, partidas de mus y charlas, se nos pasó rápido. Podría decir que incluso fue placentero.

Echando un mus en el Caspio

Turkmenistán, la tierra prometida

Siempre quise ser capitán de barco

Desde que el barco atracó sobre las seis y media de la tarde, hasta que nos dejaron bajar, transcurrieron unas tres horas. Los tiempos de espera en Asia se dilatan sin miramiento alguno, como veréis.

Tras desembarcar los aproximadamente treinta coches del rally que nos habíamos reunido allí, comenzó la tediosa burocracia, más tediosa, si cabe, la turcomana que cualquier otra ¡Hasta doce ventanillas distintas tuvimos que sufrir!

A las 5 de la mañana, una vez pagadas las cosas legales que aparecían en las tasas de un tablón: visado, permiso de circulación, seguro y un simpático plus por la gasolina (como aquí es tan barata, unos 20 céntimos de euro por litro, calculan lo que vas a gastar en tu ruta y te cobran el litro a euro y medio), comenzaron las menos legales.

Vino un señor pidiendo a cada equipo 10 dólares más ¡Por haber usado el puente para bajar el coche del ferry! Nos negamos rotundamente. Sin inmutarse, se fue a acostar. Era el encargado de abrir la puerta. Supuso que a las 9 de la mañana, que es cuando volvió a aparecer, tendríamos menos humos.

Decididos por la desesperación a pagar los 10 dólares del dichoso puente, se sumaron 12 más, en concepto de uso del parking de la frontera. Aparcamiento que usamos porque no nos abrían la puerta, claro. Y aún tuvimos que pagar dos dólares más, dado que nuestra estancia en el parking crecía y crecía mientras se sacaban nuevas tasas de la manga (cada discusión por un nuevo abuso, suponía la huida del responsable durante una media hora).

Al tiempo que toda esta noche transcurría, el barco en el que habíamos venido no salió de vuelta por si alguno de nosotros decidía no pasar por el aro y lo tenían que deportar… así que unos treinta o cuarenta ciudadanos turkmenos que habían pagado su billete, tuvieron que pasar la noche en la sala de espera del puerto. Y ninguno se quejó. Vivir en un estado policial es lo que tiene.

Agotados, habiendo dormido en los coches una hora escasa, a eso de las 11 de la mañana conseguimos salir de aquel semi-legal “secuestro”.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Que ya nos vamos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Luisa — Fri, 17 Jul 2009 10:35:16 +0000

Después de 7 meses de preparativos, de papeleos, de recaudaciones, de fiestas solidarias, de apariciones en los medios, de recopilación de material… que, cómo no, os hemos ido contando cumplimentadamente en este blog, nos vamos de aventura.

Iremos relatando, siempre que la infraestructura nos sea propicia, todos los aconteceres de nuestro periplo veraniego. Intentaremos transmitiros todas nuestras impresiones para que viváis un poquito este viaje con nosotros.

Ha llegado el momento… ¡que Dios reparta suerte!

Fin de los trámites

Luisa — Sat, 11 Jul 2009 09:15:12 +0000

Por fin, ayer dimos por terminados los últimos papeleos del viaje y hay que decir que esta vez todo fue sobre ruedas, sin ningún contratiempo, por lo que pudimos acabar con ellos en un sólo día.

El primero era conseguir el visado de Azerbayán, ya que debido a los problemas en Irán, hemos tenido que cambiar de ruta a última hora. Pero tenemos que decir que la cónsul azerí fue absolutamente encantadora y nos los dio en el mismo día para que no tuviéramos que viajar expresamente a Madrid sólo para eso.

Como apunte diremos que, tras ver el lugar donde se encuentra la embajada de Azerbayán, ahora entendemos lo de las fiestas del embajador (creo que no necesita Ferrero Rocher para conquistar a sus invitados).

Luego nos fuimos a buscar la aduana para dar de baja nuestra furgo, dado que no creemos que vaya a volver a España nunca más, lleguemos a Ulán Bator (ojalá) o no.

En la aduana pudimos comprobar que se puede trabajar en verano y no estar de mala leche, y que puedes ser majo y agradable aunque estés realizando los siempre farragosos trámites burocráticos. Nos facilitaron muchísimo todo y nos hicieron muy amena la espera.

Cuando salimos a buscar el número de bastidor del coche (cosa que no hubiera sido posible dado que cada modelo de coche lo lleva en un lugar, normalmente bastante poco intuitivo, sin la ayuda de uno de los funcionarios, natural de Portugalete, que podéis ver en la foto junto a Roque).

Y hubo una grata sorpresa final: nos encontramos en la aduana con los Conquistadores, que habían ido, como es obvio, a lo mismo que nosotros.

En definitiva, podríamos decir que el último día de trámites fue un buen día.

De nuevo en los periódicos

Luisa — Wed, 08 Jul 2009 19:02:08 +0000

Pues sí, hoy nos han sacado los de la Tribuna de Albacete. Copio literalmente el texto de Karín Ortiz, por si os apetece leer:

Mongol Rally, una aventura solidaria
Se trata de un rally humanitario, donde los participantes donan el coche y dinero para que dos ONG de Ulán Bator, que trabajan con niños de la calle puedan seguir su labor, sobre todo durante el crudo invierno mongol

Un año más un grupo de jóvenes albaceteños se une a la aventura solidaria denominada Mongol Rally. Se trata de viajar en un vehículo desde Albacete hasta Ulán Bator (capital de Mongolia), con la finalidad de entregar dicho vehículo a una ONG a fin de beneficiar a una institución que ayuda a los niños de la calle. Cabe resaltar que los albaceteños escribirán sus crónicas y sus aventuras en La Tribuna de Albacete.
La organización de este rally está a cargo de The Adventurists, una sociedad limitada con base en Reino Unido, que busca constantemente formas originales -como este rally- para recaudar fondos con fines benéficos. Todos los equipos recaudan dinero para caridad que va directamente a las organizaciones benéficas, mientras que la cuota de inscripción prácticamente cubre el coste de organizar el Rally. «Se trata de un rally humanitario y que no tiene ninguna ruta definida ni tiempo cronometrado», indicó Carlos Roque, profesor de Secundaria y uno de los participantes en esta aventura, en la que también estará acompañado por Valeriano López, Rafael Ortega y Luisa Sáez, todos ellos albaceteños, que durante aproximadamente 40 días viajarán por Europa y Asia hasta llegar a la capital de Mongolia. «allí entregaremos el vehículo, se trata de un Seat Inca, se trata de un vehículo semiindustrial que tiene 10 años, y que será subastado por la ONG para con ese dinero seguir ayudando a los niños del país». Antes los vehículos podían ser más viejos, pero el Gobierno de Mongolia ha puesto una nueva norma este año, «que los coches destinados a ser donados deben tener menos de 10 años de antigüedad».
Asimismo, Carlos Roque comentó que este rally cuenta con otro requisito importante, cada equipo participante tiene que recaudar unas 1.000 libras, lo que serían unos 1.462 euros, que serán repartidos en dos ONG de Ulán Bator. «Nos gustaría comentar que nosotros hemos podido recaudar el dinero gracias a la colaboración de familiares y amigos que se han unido a nuestra aventura de una manera simbólica, y quería aprovechar para agradecerles su apoyo». Como los costes del rally son elevados, este grupo de albaceteños también ha tenido que recurrir a la colaboración de patrocinadores, «hemos podido conseguir ayuda de cuatro empresas albaceteñas: Koipesol Semillas, Tecon, Sanaguas y también Transroma».
En cualquier caso, además de la ayuda que se brinda a estas dos instituciones, los jóvenes no pueden dejar de reconocer que, lo importante de la carrera es disfrutar «de un viaje único, emocionante y se seguramente augura diferentes tipos de experiencias». El dinero recaudado será destinado a varias organizaciones caritativas, dedicadas a labores de desarrollo y ayuda en Mongolia, pero sobre todo para ONG que ayudan a los niños que viven en la calle. «Asimismo, nosotros también estamos viajando con material escolar y algo de ropa para los niños, ya que al ser tres de nosotros profesores, estamos concienciados con las necesidades que puedan tener los niños en Mongolia».
La idea de participar nació porque Carlos Roque también participa en un programa de Radio en Nova Onda y el año pasado entrevistó a los albaceteños que realizaron este rally, «fue así como nació la idea y hablé con algunos amigos que también se animaron a participar… lo único malo es que como dura tanto tiempo, sólo personas como profesores o funcionarios podemos participar».

LA PARTIDA OFICIAL. Los equipos españoles partirán el sábado 18 de julio desde Barcelona, para luego unirse el día 20, en Praga al resto de participantes de Reino Unido e Italia. «Nosotros tenemos previsto que en 40 días llegaremos a la capital de Mongolia, si no pasa nada raro, y estaremos un par de días allí para posteriormente regresar a España».Son 14.000 kilómetros de recorrido, donde más de 300 equipos tomarán la salida desde distintos puntos de Europa con un mismo destino: Ulan Bator, capital de Mongolia, donde donarán los vehículos que han utilizado para el trayecto, los cuales serán subastados y el dinero irá a parar a un orfanato de la ciudad y a una ONG cooperante. Aunque no existe una ruta definida, los albaceteños visitarán Turquía, Irán y Mongolia, entre otros países.

La foto es de Arturo Pérez.

Sanaguas y Transroma se unen a la aventura

admin — Thu, 02 Jul 2009 08:05:20 +0000

Estas dos empresas se suman a nuestra lista de patrocinadores:

Sanaguas, que se encarga de realizar actividades hídricas (movimientos de tierra y conducciones de agua) en edificaciones, lleva trabajando en Albacete desde 1990 y cuenta en sus recursos humanos con ingenieros superiores y técnicos, topógrafos, encargados de obra, maquinistas y oficiales altamente cualificados, así como con un parque de maquinaria de zanjadoras, retoexcavadoras, dumpers y otras máquinas y medios auxiliares que le permiten abordar sus obras enteramente con sus propios medios. Además, ha implantado en sus actividades el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Medioambiente.

Transroma lleva muchos años dedicándose al transporte de mercancías por carretera, así que son un poco como nosotros, que pensamos hacer llegar a las ong’s de Mongolia material necesario para mejorar su trabajo.

Agradecemos a estas empresas su colaboración en nuestra aventura.

Todos los caminos conducen a Ashgabat

Valeriano — Mon, 29 Jun 2009 18:22:36 +0000

Dos días hemos estado sin actualizar el blog. Quizás sea por la resaca de la fiesta…

Ahora que ya parece que no pasaremos por Irán (muy a nuestro pesar) nos estamos informando de todo lo que se cuece en Turkmenistán. Y nunca mejor dicho, ya que el año pasado en Julio la temperatura era de 45 grados a la sombra…

Es este un país chocante donde los haya, presenta muchas peculiaridades, ya os hemos contado algunas, pero aquí van las que más nos afectan a los viajeros:

En primer lugar, al menos en Ashgabat y en Turkmenbashi, hay toque de queda. Sí señor, pobre de tí si te pilla la policia por la calle a partir de las 11 de la noche. Serás arrestado sin ningún tipo de contemplaciones.

Con el toque de queda, no hay más remedio que ver la tele

En Ashgabat también te advierten de tener un cuidado extremo con lo que puedas decir en la intimidad de tu habitación de hotel o en una alegre conversación en un restaurante: hay micrófonos por todas partes e incluso están intervenidos los teléfonos. Así que hay que evitar hacer pasar un mal trago a los locales, que están al corriente de la situación de control y se juegan más que tú.

En ningún lugar te encontrarás un cartel que te indique que no puedes hacer fotos, pero no te equivoques, NO PUEDES HACER FOTOS, a no ser que te de permiso el policia local que seguramente encontrarás cada 100 metros.

También te encontrarás policias en las carreteras de vez en cuando: cuando cambies de provincia, cuando hayas hecho 50 km, aleatoriamente… Un forero de Lonely Planet aseguraba haber tenido que parar en 14 controles en los 1.100 km que hizo en Turkmenistán.

De todas maneras, tanto policia puede tener su lado positivo, porque en Turkmenistán, según cuentan todos los viajeros, la señalización es regulera, bueno no, es casi inexistente: sólo hay indicaciones para llegar hasta Ashgabat.

Lo que nos vendrá muy bien, ya que es esta la única ciudad de todo Turkmenistán donde hay cajeros automáticos.

¿Y qué podemos encontrar en Ashgabat? Pues os remito a la descripción que hizo el equipo Team Twits el año pasado:

It was like a plastic city dropped in the middle of the desert with tinted glass and gold everywhere. As we got closer, the plastic turned out to be white marble buildings all brand new, and there was much more gold than first thought. It was like a toy city, as there were no people any where and 80 odd 20 story buildings, huge gold monuments of the leader and gold gold gold….

“Era como una ciudad de plástico tirada en medio del desierto con cristales tintados y oro por todas partes. Según nos acercamos, el plástico resultó ser edificios nuevos de mármol blanco y había mucho más oro de lo que a primera vista pudimos pensar. Era como una ciudad de juguete, ya que no había gente en ningún sitio y montones de extraños edificios de 20 plantas, enormes monumentos dorados del líder y oro, oro y más oro.”

Según cuentan A Mongolia pa Qué, Turkmenistán es un país en el que prima el aspecto exterior. Te encuentras hoteles de lujo por fuera que luego no lo son tanto. Quizás se deba a los gustos del nuevo presidente: fue capaz de destruir un pueblo entero con bulldozers porque no le agradaba su apariencia.

No es raro que incluso la aldea más pobre y pequeña tenga sus casas perfectamente encaladas, aunque se caigan por dentro.

Más información en Lonely Planet, A Mongolia pa Qué y Team Twits.

Las fotos de Ashgabat son de a.fasia y nyon45

Ese país que no nos deja dormir

Valeriano — Tue, 23 Jun 2009 08:08:49 +0000

Ayer volvimos a cambiar de opinión una vez más. Debido a los últimos acontecimientos, no vamos a pasar por Irán a no ser que ocurra un milagro y el país se pacifique en los próximos días. Una lástima porque con cada día que pasa, con cada línea que lees, crece el deseo de visitar la tierra de los Arios (que eso es lo que significa Irán).

Ver mapa más grande

Este territorio, habitado casi desde el principio de los tiempos. fue el centro del imperio Persa en el siglo V a.c.; un imperio que se extendió por los territorios de los actuales estados de Irán, Iraq, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Bulgaria, Grecia, Libia y Egipto. Dividieron el territorio en provincias, que llamaron satrapías, y pusieron un sátrapa a cargo de cada una de ellas. Supongo que alguno de ellos sería especialmente malo y cruel…

Luego fueron llegando Alejandro Magno, los seleucidas; los sasánidas que lucharon contra los romanos, los bizantinos y las tribus de Asia Central; la invasión árabe que derrocó al último sha; los califas de Damasco, los de Bagdad; el imperio Sasánida, los Selyúcidas turcos, los mongoles de Genghis Khan y luego los de Tamerlán, los kayares… así hasta el siglo XX cuando entre Rusia e Inglaterra, que los dos tenían intereses comerciales en Persia, auparon a los Pahlevi, primero Riza y luego su hijo Mohammed Reza Pahleví, este sí, último sha de Persia… hasta ahora.

En 1953, la Operación Ajax de la CIA consiguió derrocar al primer ministro elegido democráticamente que quería nacionalizar el petróleo y volvió a poner al Shá. Aguantó 25 años hasta que un movimiento popular consiguió echarlo del poder a base de echarse a la calle y organizar huelgas generales.

Desde entonces, Irán es la República Islámica de Irán. Y su sistema de gobierno es realmente complicado.

Con estos antecedentes no es extraño que la gente descontenta esté dispuesta a arriesgarse para volver a cambiar el gobierno, que lo hagan protestando en la calle y con huelgas generales, que a su vez sus gobernantes se excusen en la injerencia extranjera, ….

Fiestaca Mongola

Luisa — Mon, 22 Jun 2009 04:00:45 +0000

Este viernes tenemos la Fiestaca Mongola en la sala Pussy Wagon de Albacete.

Actuarán Los Esbirros, el mítico grupo de música instrumental basada en persecuciones, tiroteos y mucho surf y Helio Rock, potente grupo instrumental con la capacidad de hacer canciones vibrantes y con narrativa propia sin necesidad de tener una voz que lleve el peso de la melodía.

Helio Rock en MySpace y en YouTube
Los Esbirros en MySpace y en YouTube

Apenas 30 días

Valeriano — Thu, 18 Jun 2009 05:26:18 +0000

En un mes estaremos montados en nuestra flamante Seat Inca por las calles de Barcelona.

Aún nos quedan muchas cosas que hacer, no tenemos claro si debemos pasar o no por Irán (y si es que no, a ver qué hacemos), pero ya vamos sabiendo la agenda que nos espera ese día:

10-11:30h llegada coches al parking al lado golondrinas, Portal Pau
11-12:00h registro con info pack
11-14:00h espectáculo
14-14:30h SALIDA!!!!!

Seremos 100 equipos españoles saliendo desde el monumento a Colón de Barcelona, ¡no te lo pierdas!

Mongolia es por ahí

La foto es de Alex 2012, nosotros le hemos dado la vuelta para que indique el camino correcto a Mongolia