Fear and laugh in Mongolia

o Baky, ciudad sin fuste

El hotel donde nos alojamos era, realmente, un merendero. Pero esta gente vio claro que podían sacarse unos dólares alquilándonos sus propias habitaciones, aunque ellos tuvieran que pasar una mala noche. Nosotros estábamos tan cansados que también nos dio igual el hecho de que tuvieran que sacar su ropa de las habitaciones, que no cambiaran las sábanas e incluso que el baño estuviera recién usado (y no precisamente para orinar) y que no hubieran tirado de la cadena…

Nos dieron una cena que consistió en un trozo de cordero no muy lechal (más bien murio el pobre cuando ya había dado toda la leche y la lana que pudo) y una ensalada. Lo de comer cordero anciano se convertiría a partir de aquí en una comida más que habitual.

Al despertarnos y tras desayunar al típico modo azerí (té, pan, queso, mantequilla y un huevo duro) seguimos la marcha.

Los personajes que regentaban el hotel

Luisa desayunando con Granito de Arena

El paisaje era absolutamente árido y desolador. El país parecía estar dividido por una gran vía principal, totalmente recta y en constantes obras, y a sus orillas unas escasas pequeñas y bastante pobres poblaciones. Más allá no parecía que hubiera mucho más.

Sorprendía ver cómo, a cada pocos kilómetros, había puestecillos de verduras y frutas regentados por hombres que soportaban, sin el más mínimo toldo, la dureza de un sol que pegaba a unos cincuenta grados. Estos mismos agricultores, al caer la tarde, llevaban sus mercancías hacia Baku en su propio coche que iba cargado, literalmente hasta las cencerretas.

No cabe ni el conductor

Todo aquello era una extraña antítesis de Georgia aunque se encontraran en el mismo punto, sin embargo, Georgia retrocede de una bonanza anterior mientras que Azerbayán está mejorando con fuerza hacía un mejor futuro. El petróleo y el gas natural de su subsuelo parece ser la clave.

Llegamos a Baku, una enorme ciudad a la europea, con altísimos y lujosos edificios, orientada única y exclusivamente a la ostentación: tiendas de primeras marcas, grandes boutiques, numerosísimos bancos e innumerables hoteles en construcción.

Campo petrolífero a las afueras de Baky

Buscamos el puerto, tarea nada fácil dado que estaba en una pequeñísima calle y sin ninguna señal indicadora, y cuando dimos con él nos reencontramos con otros muchos equipos que no habíamos visto desde la fiesta de Klenová.

Ellos mismos nos informaron del papeleo y nos advirtieron que no nos hiciéramos ilusiones porque algunos llevaban tres días en la ciudad y el barco que esperaban no había llegado. También nos advirtieron que los precios de Baku eran como los europeos y tuvimos ocasión de comprobarlo. No es que nos quisieran timar, que sí, y por supuesto lo hicieron siempre que tuvieron ocasión, incluso cuando no nos engañaban los precios eran bastante, bastante caros.

A eso de las ocho, nos comunicaron en el puerto que no había barco hasta el día siguiente a las diez de la mañana.

Ya hemos recorrido 6.500 km y estamos en Baku, esperando un barco que nos quiera cruzar hasta Turkmenistan. Nosotros hemos tenido suerte: llegamos ayer y todo parece indicar que podremos embarcar hoy; sin embargo hay gente que lleva esperando cuatro y cinco dias.

Cuando tengamos tiempo y conexion a Internet intentaremos subir las fotos y contaros cosas mas detalladamente, de momento podeis leer las cronicas que hemos enviado y han publicado en La Tribuna de Albacete.

Salida de Barcelona

Republica Checa y salida hacia Budapest

De Hungria a Turquia

Perdonad que no haya tildes, pero en Azerbayan no las gastan…

El Bakú más viejo es el más pequeño. No sólo es pequeño sino que además es tan abigarrado y está tan repleto que cuando entro en él, instintivamente aspiro una buena bocanada de aire para comprobar si tendré con qué respirar. Si uno se queda aquí con los brazos abiertos puede acariciar con una mano al bebé que duerme en la casa de la izquierda y con la otra coger la pera que nos han ofrecido en la mesa de la casa de enfrente
[...]
La CIudad Vieja de Bakú, no obedece a ningún plano, o tal vez obedezca a alguno, ero de ser así, este es tan surrealista que una cabeza normal es incapaz de comprenderlo.

Así era el barrio antiguo de Bakú cuando lo visito Kapuscinski en 1967. Han pasado más de 40 años y me temo que el barrio antiguo debe haber perdido bastante desde entonces, pero aún así Bakú es nuestra mejor alternativa a Irán mientras cruzamos los dedos para que Rusia y Georgia no se tiren los trastos a la cabeza otra vez este verano. O al menos que se esperen hasta Agosto.

Esto es Bakú a día de hoy, parece que sigue habiendo calles estrechicas
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Cuenta también Kapúscinski en su libro como en azerí, el idioma de Azerbaiyán, siempre han significado algo los nombres de mujer: Flor (Gulnara), Narciso (Narguis), Primavera (Bahar), Clara (Aydyn)…

Esto no tendría nada de particular, en español también ocurre y supongo que en muchos otros idiomas, si no fuera porque tras la Revolución Rusa empezaron a llegar cosas modernas al campo y claro, la gente empezó a llamar a sus hijas Tractor, Naranjada, Chófer… incluso Finotdiel, que significa Agencia Tributaria (vamos, el equivalente azerí, ya me entendéis).

Más información en El Imperio de Ryszard Kapuscinski.

Mientras decidimos si retomamos la ruta original vía Irán, vamos a contar alguna cosilla de la otra ruta: cómo funciona el Ferry desde Baku (Azerbayán) hasta Aqtau (Kazajistán)

No es tan sencillo coger el dichoso ferry, ya que parece que no tienen una agenda de salidas, sino que hasta que no se llena el barco, no sale. Y no es precisamente un botecito…

Por tanto, lo que hay que hacer es:

1.- Ir al muelle a apuntarse en una lista de espera.

2.- Llamar al menos una vez al día a la oficina a ver si ya tienen suficientes pasajeros apuntados como para que salga el Ferry.

3.- Una vez que tienen suficientes pasajeros te comunican el día y la hora a la que sale.

4.- Si por cualquier casualidad no llegas a tiempo, te quedas sin ferry y la historia vuelve a empezar.

Con este sistema, no es de extrañar que equipos de otros años se quedaran atascados en Baku hasta una semana, con la desesperación consiguiente.

Y luego el trayecto son sólo 20 horas…

La foto es de sjameron