El problema es que los partidarios de Musaví, estudiantes, licenciados, la parte urbana de clase media y alta de Irán, no se creen los resultados. Según contaba Ángeles Espinosa ayer en El País,

[...]Musaví ha dicho que 10 millones de matrices (de donde se arrancan las papeletas) no tienen el número del DNI del votante, como exige la ley, lo que hace sospechar sobre quién los ha emitido. Además, el recuento fue inusualmente rápido para los estándares iraníes y sin testigos. Dos horas después del cierre de los comicios los primeros resultados ya avanzaban a la milésima los porcentajes del ganador. Otros años los periodistas teníamos acceso al centro de recuento en el Ministerio del Interior, en esta ocasión incluso a los funcionarios se les prohibió entrar en el edificio el sábado…

Ante tanto oscurantismo por parte de las autoridades, que han llegado a bloquear los mensajes de texto, dificultar el acceso a Internet e invitar a marcharse a los corresponsales extranjeros, una gran parte de la población ha decidido manifestarse, con el resultado de al menos un muerto confirmado, aunque en twitter se comenta que ha habido más.

No sé si son miles, decenas de miles o centenares de miles, pero está claro que mucha gente salió a la calle en Irán al grito de ¿Dónde está mi voto?, poniendo en peligro su libertad e integridad.

Parece que Musaví en su aparición en la manifestación de ayer, por la que corre el riesgo de ir a prisión, ha llamado a una huelga general hoy en Irán (esto lo dicen en twitter, no lo hemos visto en ningún medio), y ha dicho que ‘el voto de la gente es más importante que él mismo’. Pretende que las autoridades religiosas reaccionen. Como dicen en Guerra Eterna:

Ahora le toca mover ficha a la élite religiosa del país. Tienen que pensar que desoír las peticiones de la oposición supone convertir directamente a la república islámica de Irán en una dictadura y olvidarse de toda la estructura institucional existente en el país desde la época de Jomeini.

Las cosas están difíciles en el país. En el blog de Ana Briongos, hemos encontrado el mensaje que le ha dejado una amiga suya iraní:

Hola Ana;

Despues de las elecciones presidentales en Irán y cuando Ahmadinejad otra vez se ha elejido, mucha gente no podian creer eso, porque la mayoria de la gente habian votado a Musavi y todos creemos que debe hacer trampa. Por eso la gente hace tres dias que se están manufestando contra del gobierno y decimos ¿donde está mi voto?
Antes de las elecciones se ha cortado el telefono y no podemos enviar mensajes.
Mucha gente dice que eso es un golpe militar contra la democracia y la gente. Y tambien se han bloqueado todos los sitios de Internet, como facebook, y otros en Irán.

Espero que la gente puedan protestar bien contra Ahmadinejad.

Saludos Fatemeh

www.alwayspersiangolf.blogspot.com

Mientras esperamos que la situación mejore, nos seguiremos informando en twitter

Esta foto pertenece al impresionante reportaje que ha recopilado The Big Picture.

Mehdi Karrubí, ex portavoz del Parlamento (1º a la izq. arriba)

Mahmoud Ahmadinejad, actual presidente

Mohsen Rezaie, ex-jefe de la Guardia Revolucionaria (a la derecha abajo)

Mir-Hossein Mussaví, ex primer ministro (1º a la izq. abajo). Este último tiene perfil en Facebook.

Parece que los únicos que tienen realmente posibilidades de salir elegidos son el actual presidente Ahmadineyad y el reformista Mussaví. Según cuenta Ana Briongos, Mussaví está consiguiendo el apoyo de una gran masa social que tradicionalmente no iba a votar por considerar que las elecciones no valían para nada. Es un candidato reformista pero que sigue siendo muy religioso (de otra manera no podría presentarse a las elecciones).

En las últimas semanas se celebró el primer debate político televisado en la historia de Irán. Según cuentan en Guerra Eterna, Ahmadineyad estuvo excesivamente agresivo e incluso se metió con la mujer de Mussaví, insinuando que sus títulos eran falsos.

A nosotros no sé quién nos conviene más que gane, los periodos de cambio suelen ser convulsos, pero me da la impresión de que un aire nuevo a Irán no le vendría nada mal.

Última hora (actualización de 13 de junio de 2009): ante la estupefacción de muchos y el descrédito de otros (que acusan las elecciones de fraudulentas) el ganador ha sido, de nuevo, Ahmadineyad, con el 80% de los votos escrutados.

Con este resultado acaban las ilusiones de muchos iraníes, que pensaban que era posible acercar el islamismo de su país a la realidad del siglo XXI.

Actualización: No os perdáis el reportaje fotográfico de The Big Picture

Ambiente en un mitin electoral de Mussaví el Jueves

Mucha más información en la página web de Ana Briongos y en Guerra Eterna

Fueron los persas los primeros que empezaron a consumir caviar en la antigüedad, ya que pensaban que aportaba resistencia física y fuerza. Es decir que lo comían como una especie de reconstituyente, no como una exquisitez. En Rusia durante la Edad Media lo comían las clases más bajas como sustituto de la carne en días de ayuno; comer caviar era una penitencia.

Por extraño que parezca, ya Cervantes mencionó el caviar en El Quijote (capítulo LIV):

Tendiéronse en el suelo, y, haciendo manteles de las yerbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces,rajas de queso, huesos mondos de jamón, que si no se dejaban mascar,no defendían el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama caviar y es hecho de huevos de pescados, gran despertador de la colambre.

Llegó un momento en el que la aristocracia rusa empezó a verlo como una delicia. En una recepción a Luis XV, el embajador del zar quiso agasajarlo ofreciéndole una caja de caviar. Sin embargo, el monarca al probarlo, lo escupió. De esta manera se mantuvo el estatus de comida para pobres en el resto del mundo y delicatesen para la nobleza rusa.

Pero en esto llegó la Revolución Bolchevique y los aristócratas tuvieron que abandonar el país, llevándose con ellos su prestigio y sus costumbres. Y fue así como la clase alta europea y de EEUU descubrió que esas bolitas negras que ingería la oligarquía rusa en el exilio y que habían presentado en la Exposición Universal de París de 1925 eran bocatto di cardinale.

Más información en Wikipedia, la Historia del Caviar y Enciclopedia Gourmet

La foto de las cucharillas con el canapé de caviar es de stephan* y la del caviar en el recipiente plateado es de Marco Veringa

Con este ya son tres en nuestro poder: Irán, Kazajistán y Uzbekistán. La organización además nos ha dicho que ha gestionado los papeles para conseguir el de Turkmenistán en la frontera (crucemos los dedos). Así que sólo nos quedan los de la gran Rusia, la indómita Mongolia y la bella Turquía (aunque éste último no es obligatorio pero se consigue más barato y con menos problemas en la embajada que en la frontera).

El de Rusia lo haremos por agencia, ya que no te dejan hacerlo de otra forma, y para el de Mongolia necesitamos a alguien en Barcelona que lo deposite en el consulado. Ya veremos cómo lo hacemos.

En definitiva, un sacacuartos y una pérdida de tiempo:

Y decimos lo de pérdida de tiempo, porque además todas estas embajadas normalmente abren de 10 a 12, sólo algunos días por semana, el que te atiende es a la vez cónsul, recepcionista, telefonista y no tiene porqué entender bien el español… Eso sí, la verdad es que, después de las dificultades, han sido todos muy amables.

Lo que no sabemos a ciencia cierta es porqué todas las embajadas están en esos barrios residenciales tan increíbles, ubicados en chalets tan chulos (excepto la de Uzbekistán que es un pisito en el Paseo de la Castellana)

¿Qué os parece? En Turquía o Rusia, una conversación de diez minutos nos cuesta 17 euracos, pero es que en el resto de países no europeos nos van a costar, sólo 10 minutos, ¡¡23 euros!!. Así que mamá lo siento, pero si no encontramos locutorios, la comunicación irá por SMS…

Y también he puesto lo que cuestan las comunicaciones móviles de datos. Más que nada porque un patrocinador nos sugirió llevarnos un módem 3g para tener la seguridad de que podemos enviar las crónicas a los medios. Pero claro, en Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Mongolia ni siquiera hay cobertura. Y donde hay cobertura el precio es un atraco a mano armada…

Así se llama en turco el bíblico Monte Ararat. Es en esta montaña donde el libro del Génesis dice que se posó el Arca de Noé.

Lo que no sabemos es como bajarían de allí a los animales, porque este estratovolcán tiene ni más ni menos que 5.165 metros de altura. Es tan impresionantemente grande que, a pesar de estar en suelo turco, se ve desde la mayor parte del territorio de Armenia. Y los armenios están tan orgullosos de él que lo han convertido en el símbolo nacional, hasta el punto de que está en el centro del escudo del país.

En nuestra ruta, vamos a pasar muy, muy cerca de este volcán, a escasas decenas de kilómetros. Una lástima que no tengamos tiempo (ni la habilidad suficiente) para subir hasta sus nieves perpetuas.

Más información en Wikipedia

El escudo de armas de Armenia lo hemos sacado de la Wikipedia, la foto del monte Ararat es de iphotograph

Hay algunos países en los que llevar nuestro viejo coche de segunda mano para venderlo una vez allí puede ser un buen negocio. Esto es una preocupación para las autoridades de estos países, no porque vayas a introducir coches viejos, nocivos para el medio ambiente o menos seguros que los del mercado actual, sino porque para poder hacerlo te exigen pagar las tasas de importación (estamos hablando de miles de euros). Por eso, cuando entras en el país con el coche como turista quieren estar seguros de que saldrás con el mismo coche. Y aquí es donde entra el famoso documento.

El carnet lo expide la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) a través del Club de Automovilismo de tu pais (en España el RACE) y lo que certifica es que tienes un aval bancario por el importe de las tasas de importación de un vehículo de las características del tuyo. De esta manera si lo vendes o lo pierdes o te lo roban y sales del país sin que te sellen este peculiar pasaporte, el gobierno ejecutará el aval y cobrará sus tasas. Así que, compañeros mongoles, mucho cuidado con no sellar el Carnet de Passage al entrar y salir de Irán.

Señal de carretera en Van, Turquía

Más información y listado de países que exigen el Carnet de Passages en Heybwanatxui y en la Wikipedia

La imagen de CPD es de Are We There Yet? y la de las señales de carretera de mr.beutel

Y claro, nos hemos alegrado porque parece que en Irán vamos a comer bastante bien. Sin embargo, Ana Briongos cuenta en su blog que no hay tradición hostelera y lo único que puede probar el viajero común es cheló kebab, que no es que esté malo pero que cansa. Para conseguir probar estos platos tradicionales, así como los estofados famosos, tendremos que conseguir que alguien nos invite a su casa… tendremos que intentarlo.

Por cierto, si no habéis leído La cueva de Alí Babá es el momento de hacerlo, vayáis o no a pasar por Irán. En él, Ana Briongos narra su experiencia en Isfahán.

La autora volvió a Irán después de haber estudiado en Teherán en los años 70 para pasar un tiempo en una tienda de alfombras del bazar, y desde allí nos cuenta detalles insólitos de una sociedad que crece a su manera, mirando al futuro, pero sin perder sus tradiciones. Muy recomendable.

La foto es de mohammadali

Nos está costando bastante la tramitación de los visados en general, pero el de Irán, si cabe, es todavía más complicado: no basta con pagar las tasas, con llevar las fotos, con rellenar los formularios. También nos piden una carta de recomendación para que nos dejen pasar. Ay, mamá.

Y no contentos con esto, se nos advierte de que a la tierra de los persas no se puede pasar cualquier objeto, por lo que, muy amablemente, nos ofrecen un listado con las cosas que no debemos llevar, a no ser que nos vaya la marcha y flirtear con el desastre. Ahí las dejo:

• Cualquier tipo de drogas y/o bebidas alcohólicas. Bien, no hay problema. No era nuestra intención, pero gracias por la advertencia.




• Armas y municiones. Bueno, no solemos llevar. A los americanos seguramente este punto les dé más rabia que a nosotros.




• Aparatos especiales para hacer fotos desde el aire. Me da a mí que lo que no dejan realmente es hacer fotos a tu aire.




• Cualquier aparato receptor o emisora. Espero que se refieran a algo más sofisticado que un simple móvil, porque si no, la llevamos guapa.




• Cds, DVDs, cintas de audio y VHS inmorales y contrarios a la religión del país. Si se me permite, yo creo que a estas alturas lo que es delito es llevar cassettes y cintas de vídeo. Y por lo demás, supongo que se referirán a que nada de porno, nada de pelazos sueltos y ningún tetín liviano. Nos olvidamos también, entonces, del celebrity que hicieron nuestros geniales paisanos de Muchachada Nui acerca de su presidente…




• Lo mismo con revistas, publicaciones, fotelis en general.




• Billetes y monedas falsificados, ni aquellos que no sean de curso legal en el país. Tampoco sellos. Nos tendremos que gastar todas las liras turcas que nos queden antes de entrar.




• Boletos de lotería, barajas de cartas, ni ningún instrumento para juegos de azar. Hasta aquí todo iba bien, pero lo de la baraja me ha llegado al higadillo. Nada, que no hay mus, y nunca mejor dicho.




• Y por último, ningún producto ni mercancía procedente de Israel. Claro, como son racistas…
  

Y aún con todo y con eso pasaremos por allí. Sólo son pequeños handicaps que deberemos solventar con agrado, porque estamos seguros de que es un país impresionante que merece la pena conocer.

Sin embargo, este hombre consiguió ser jefe de su tribu, montar una rebelión y llegar en 1794 a ser Shahanshah (Rey de Reyes).

Ese mismo año, tras conquistar Kerman después de un sitio de 6 meses, decidió castigar a la población por su apoyo al anterior sah.

Mandó decapitar a todos los hombres de la ciudad, dejar ciegos a todos los niños y vender a las mujeres como esclavas. Al final, una montaña de 20.000 globos oculares se le presentó al sah como reconocimiento de su victoria. Luego se dedicó, durante noventa días, a destruir la ciudad.

Según cuenta Ryszard Kapuscinski en su libro El Sha o la desmesura del poder, salieron de Kerman enormes grupos de niños ciegos que vagaban por el desierto. Algunos se perdían y morían de sed. Otros conseguían llegar a sitios habitados donde pedían comida y cantaban la historia a sus incrédulos habitantes, extendiendo así la historia de la matanza de Kerman por todo el imperio persa.

Finalmente, cuenta la leyenda, Mohammed Khan Qajar murió por culpa de su extrema crueldad:

Una noche ordenó a sus criados que le trajeran un melón cortado en rodajas. No se lo pudo acabar y mandó que guardaran el melón, adivirtiendo que había contado las rodajas y si faltaba alguna por la mañana decapitaría a los tres sirvientes. Sin embargo, uno de ellos cedió a la tentación y probó el melón. Los otros dos, asustados, no tuvieron más remedio que matarlo con una daga, para no ser asesinados al día siguiente.