Fear and laugh in Mongolia

Como ya os habíamos anunciado en un post anterior, por si el periplo nuestro no fuera ya suficientemente complicado, decidimos ponerle la puntillica y atravesar Irán que es un país sorprendente. Pero claro, si el choque cultural siempre es impactante, en Irán nuestras costumbres occidentales quedan siniestro total.

Nos está costando bastante la tramitación de los visados en general, pero el de Irán, si cabe, es todavía más complicado: no basta con pagar las tasas, con llevar las fotos, con rellenar los formularios. También nos piden una carta de recomendación para que nos dejen pasar. Ay, mamá.

Y no contentos con esto, se nos advierte de que a la tierra de los persas no se puede pasar cualquier objeto, por lo que, muy amablemente, nos ofrecen un listado con las cosas que no debemos llevar, a no ser que nos vaya la marcha y flirtear con el desastre. Ahí las dejo:

• Cualquier tipo de drogas y/o bebidas alcohólicas. Bien, no hay problema. No era nuestra intención, pero gracias por la advertencia.




• Armas y municiones. Bueno, no solemos llevar. A los americanos seguramente este punto les dé más rabia que a nosotros.




• Aparatos especiales para hacer fotos desde el aire. Me da a mí que lo que no dejan realmente es hacer fotos a tu aire.




• Cualquier aparato receptor o emisora. Espero que se refieran a algo más sofisticado que un simple móvil, porque si no, la llevamos guapa.




• Cds, DVDs, cintas de audio y VHS inmorales y contrarios a la religión del país. Si se me permite, yo creo que a estas alturas lo que es delito es llevar cassettes y cintas de vídeo. Y por lo demás, supongo que se referirán a que nada de porno, nada de pelazos sueltos y ningún tetín liviano. Nos olvidamos también, entonces, del celebrity que hicieron nuestros geniales paisanos de Muchachada Nui acerca de su presidente…




• Lo mismo con revistas, publicaciones, fotelis en general.




• Billetes y monedas falsificados, ni aquellos que no sean de curso legal en el país. Tampoco sellos. Nos tendremos que gastar todas las liras turcas que nos queden antes de entrar.




• Boletos de lotería, barajas de cartas, ni ningún instrumento para juegos de azar. Hasta aquí todo iba bien, pero lo de la baraja me ha llegado al higadillo. Nada, que no hay mus, y nunca mejor dicho.




• Y por último, ningún producto ni mercancía procedente de Israel. Claro, como son racistas…
  

Y aún con todo y con eso pasaremos por allí. Sólo son pequeños handicaps que deberemos solventar con agrado, porque estamos seguros de que es un país impresionante que merece la pena conocer.

Mohammed Khan Qajar fue sah de Persia durante sólo tres años; tiempo más que suficiente para expandir la brutalidad y el dolor por todo su reino.

Nos inclinamos a pensar que su amargura (ver carusa en la foto) y amor por el dolor ajeno bien pudiera deberse a que fue castrado con sólo 6 años. Sus rivales políticos pensaban que así lo dejarían fuera de juego.

Sin embargo, este hombre consiguió ser jefe de su tribu, montar una rebelión y llegar en 1794 a ser Shahanshah (Rey de Reyes).

Ese mismo año, tras conquistar Kerman después de un sitio de 6 meses, decidió castigar a la población por su apoyo al anterior sah.

Mandó decapitar a todos los hombres de la ciudad, dejar ciegos a todos los niños y vender a las mujeres como esclavas. Al final, una montaña de 20.000 globos oculares se le presentó al sah como reconocimiento de su victoria. Luego se dedicó, durante noventa días, a destruir la ciudad.

Según cuenta Ryszard Kapuscinski en su libro El Sha o la desmesura del poder, salieron de Kerman enormes grupos de niños ciegos que vagaban por el desierto. Algunos se perdían y morían de sed. Otros conseguían llegar a sitios habitados donde pedían comida y cantaban la historia a sus incrédulos habitantes, extendiendo así la historia de la matanza de Kerman por todo el imperio persa.

Finalmente, cuenta la leyenda, Mohammed Khan Qajar murió por culpa de su extrema crueldad:

Una noche ordenó a sus criados que le trajeran un melón cortado en rodajas. No se lo pudo acabar y mandó que guardaran el melón, adivirtiendo que había contado las rodajas y si faltaba alguna por la mañana decapitaría a los tres sirvientes. Sin embargo, uno de ellos cedió a la tentación y probó el melón. Los otros dos, asustados, no tuvieron más remedio que matarlo con una daga, para no ser asesinados al día siguiente.

…¡que pasemos por Irán!

Así nos gusta, poniendo las cosas difíciles… Solo podemos añadir:

En el fondo eran unos románticos


Ayatollah

Puedes llevarme al Irán
y presentarme al Imán
pasearme por Teherán
y mandarme al frente de Iraq.
Puedes colgarme de los pies
y fusilarme también
cortarme las manos sin piedad
y llevarte a mi chica ye-yé.

Ayatollah, no me toques la pirola (MAAAAS).

Sabes que no soy el Sha
pero, en el nombre de Alá
te lo pido una vez más
no me toques la pirola jamás.

En el desierto me verás
bailando el cha-cha-cha (sha-sha-sha)
soy un enemigo de Alá
no me gusta la rumba ni el jazz.

Ayatollah, no me toques la pirola.

Sólo vine a comprar pan
y a mí todo me sale mal
sólo vine a comprar pan
y me enseñasteis el Corán.

A Irán no van Papá Noel ni los Reyes Magos porque, claro, el año nuevo es en Marzo, como os contábamos ayer. Pero eso no significa que los niños se queden sin regalos.

Los equivalentes iraníes son el tándem formado por Amo (tío) Noruz y Haji Firuz.

Haji Firuz, símbolo de la felicidad, es el sirviente de Amo Noruz. Va vestido de rojo y lleva la cara pintada de negro, que es símbolo de buena suerte. Haji se dedica a cantar, contar chistes y divertir a la gente para llevar la alegría a todos los hogares, que están preparando el año nuevo.

Concretamente, parece que le gusta cantar esta canción:

Amo Noruz es un anciano con gran barba, pariente lejano de Haji Firuz, que trae regalos a los niños, les cuenta historias y les protege para que vivan muchos años. Aquí lo podéis ver en un desfile:

La foto de Amo Noruz es de Plateau of Iran

No, no vamos ni con retraso ni adelantados: este fin de semana se ha celebrado el Noruz, el año nuevo iraní. Aunque parece que también se celebra en Turkmenistán, Uzbequistán, Kirguizistán, Kazajistán y en los países donde viven los kurdos.

Según los iraníes, esta celebración se lleva haciendo más de 7.000 años. Hay varias leyendas sobre el origen de esta fiesta. Nosotros nos quedamos con la kurda, que es la más gore y así la cuentan en cooperativa.cl:

El Noruz se inspira en la leyenda de cómo el héroe kurdo Smit Kawa mató al brutal rey Dehag, que cada día se alimentaba del cerebro de un joven kurdo.

Para dar a conocer su victoria, Kawa prendió hogueras en las almenaras del palacio del rey, por lo que todavía hoy el fuego es un elemento esencial en la fiesta.

Una de las cosas más curiosas de la fiesta, leyendas aparte, es el ritual del haft sin que consiste en adornar una mesa con las siete eses; es decir, siete cosas que empiezan por “s” y tienen una simbología particular:

1. Sabze: son los granos de trigo o lentejas que se pusieron a germinar un mes antes de la llegada del Noruz, suelen ir adornadas con una cinta roja. Representan el “Renacer”
2. Samanu: dulce de trigo germinado. Representa “Lo Sagrado”
3. Sib: una manzana. Representa la salud y la belleza
4. Senjed: fruto seco del árbol de loto. Representa el amor
5. Sir: un ajo. Representa la salud y la medicina
6. Somag: zumaqué. Representa la salida del sol y la victoria del Bien sobre el Mal.
7. Serke: vinagre. Representa la madurez y la paciencia ante las amarguras de la vida

¿Parece complicado? Pues la fiesta del noruz no solo consiste en decorar una mesa. Para llegar a la mesa del haft sin, hay que pasar primero por una preparación que os contaremos mañana, junto con otras curiosidades persas.

Así que sólo nos queda desearles a todos los iraníes un ¡Feliz 1388! (Sí, también llevan otra cuenta distinta, pero eso ya lo contaremos otro día)

Más información en Viaje a la cultura persa y Susurrostaramon

La foto de la mesa es de persianboy2007

Como parece evidente que visitaremos Irán, hay que ir aprendiendo a ponerse un hijab. En The Hijab Shop hemos encontrado estas fotografías que te enseñan cómo hacerlo, ¡de tres maneras diferentes!:

Bueno, es complicado, pero no tanto como hacerse el nudo de la corbata.

Parece que todo apunta a que al final pasaremos por Irán y aunque todavía no esté del todo claro, ya me estoy informando de qué debo hacer si vamos allí. Y una de esas cosas es ponerme algo que oculte mi cabello.

Sin querer entrar en polémicas acerca de si es denigrante o no para la mujer, haré una clasificación de las distintas prendas utilizadas para que las mujeres islámicas se cubran (información que extraigo de una noticia de www.20minutos.es):

Hijab: [...] es el velo que más se ve entre las musulmanas (chiíes) de países occidentales, cubre el cabello y, normalmente el cuello. Se puede acompañar de ropa occidental o de una abaya (túnica).
Chador: Es un velo largo, amplio que cubre, como el hijab, cabello y cuello, pero que alcanza hasta los pies.
Niqab: Es el hijab llevado a su extremo (musulmanas suníes). Es un velo que sólo deja sin tapar los ojos.
Burka: Es la túnica que empezamos a ver tras la invasión de Afganistán. Cubre a la mujer de pies a cabeza y deja una rejilla en la cara para que puedan ver.

Según he leído en www.losviajeros.com solo tendré que ponerme el chador para entrar a los mausoleos. Pero el resto del tiempo bastará con un hijab, como recomienda www.clubdeviajes.org.

Los brazos y piernas también he de cubrirlos, y las ropas han de ser holgadas, lo que me viene bastante bien por el tema lorza.

Lo que más me ha sorprendido es lo siguiente: que deberé evitar mirar a los hombres a los ojos, ya que esto puede ser considerado un intento de seducción. (¡Qué me cuentas arradio, si no ties pilas!).

Ahora que ya estoy al corriente ¡Vamos para allá! y que sea lo que Dios (o Alá) quiera.

Foto de www.freakingnews.com.

Con apoyos como los vuestros seguro que llegamos a Ulan Bator y donde haga falta.

Ahora tenemos otro problema, el equipo está dividido y no sabemos si pasar o no por Irán:

¿Vosotros que pensáis?