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8, 9 y 10 de Agosto: Almati – Frontera kazajo-rusa
Almati fue la antigua capital de Kazajistán, hasta que hace unos diez años se desplazó a Astana, para que
creciera la población en el norte del país. Su nombre significa “padre de las manzanas” porque parece ser que esta fruta tiene su origen en las montañas que rodean la ciudad. Quizás por eso, en ella se encuentran numerosos puestecillos donde las venden y está llena de estatuas que representan dicha fruta.
Almati es una gran ciudad “a la europea” y se distingue por ser multirracial. Conviven en ella rusos, kazajos, coreanos, chinos, europeos…
A decir verdad, de la ciudad no vimos mucho, pero aprovechamos que nos habíamos reunido tres equipos españoles para darnos un pequeño homenaje en la discoteca más chic de la ciudad.
A la mañana siguiente, seguimos la ruta.
Kazajistán es un país tan enorme (hemos tardado 4 días en atravesarlo) que sus paisajes se van alterando para dar mil y una imágenes distintas: comenzamos con las llanuras del Far West; seguimos por zonas de pradera con montes redondeados; inmensas estepas de diversas tonalidades de amarillos y ocres que se extendían hasta perderse de nuestra vista, sólo interrumpidas por la línea gris de la carretera; grandes cielos abiertos; de repente, bosques de coníferas…
No importa que Kazajistán no tenga acceso al mar. Está salpicado de amplísimos lagos salados que harían palidecer de vergüenza al Mar Menor. Y en uno de ellos, nos bañamos.
Ya comentamos que Kazajistán es un país muy poco densamente poblado. Es cierto. Hubo tramos de carretera de más de cien kilómetros en los que no encontramos ni un atisbo de civilización humana.
Llegados a este punto de la narración, cuando hemos sobrepasado ya el kilómetro diez mil de la aventura, vemos necesario hacer un balance de daños de nuestro bólido. Tranquilas, madres, que se está portando como una campeona (escribo esto cruzando hasta los dedos de los pies). Sólo un reventón y un pinchazo, inevitables dado el estado del mal llamado “firme”, y la rotura de un fusible que provocó la inactividad de nuestro velocímetro. Era gracioso verlo a cero. Parecía que era el paisaje el que se movía y no nosotros. No obstante, el manitas de Roque tiene ya todo arreglado.
Este rally es como un gran videojuego. En cada etapa vas descubriendo trucos y desarrollando habilidades que te son útiles después. Así, por ejemplo:
- En Serbia aprendimos que una nacional no tiene porqué tenerle envidia a una autopista. Dos carriles con arcén pueden convertirse en cuatro.
- En Turquía descubrimos que usar el claxon a todas horas indiscriminadamente puede salvarte de algún apuro circulatorio.
- En Turkmenistán, que la paciencia en las fronteras no es sólo una gran virtud, sino tu única arma.
- Y en Kazajistán, que no es necesario parar en los controles policiales. Ni aunque te echen el alto. Detenerse es pagar (siempre te quieren multar por algo como conducir sin camiseta o sobrepasar el límite de velocidad que inventa el policía sobre la marcha). No estamos para perder tiempo ni dinero.
6 y 7 de Agosto: Chinaz – Almati (Kazajistán)
Una vez que nos abrieron la frontera, a las 7 de la mañana, aún tuvimos que esperar cuatro horas más para salir. La mala organización y el hecho de que nada esté informatizado (copian a mano los datos en cuatro lugares distintos, con la dificultad que supone dado el cambio de alfabeto) son las razones primordiales para que los trámites sean tan sumamente tediosos.
Por fin, estábamos dentro.
Kazajistán es el noveno país más grande del mundo, pero con una bajísima densidad de población (menos de 6 habitantes por kilómetro cuadrado). Su paisaje recuerda a las grandes praderas que hemos visto en las películas del lejano oeste. No es extraño, de hecho, encontrar vaqueros montados a caballo guiando sus reses. Y por el sur, el país se encuentra bordeado por una espectacular cordillera, el Tian Shan, coronada por nieves perpetuas.
Decidimos seguir nuestra ruta con El Equipo A Mongolia, compuesto por cuatro veinteañeros que están realizando la aventura con una espectacular ambulancia cedida por la comunidad de Madrid, y que hace las veces de mini-apartamento.
Si ya nos pitaban normalmente, yendo con ellos, la carretera es una auténtica verbena. Tanto llaman la atención que hasta nos paró un coche de reporteros de la televisión de Astana para hacernos una entrevista.
Al lugar donde nos detuvimos para ello, fueron llegando (y parando) otros tres equipos del rally y decidimos ir todos juntos en convoy hasta Almati para pasar la noche.
Agranda tu mochila
Stuffyourrucksack.com (echa cosas en tu mochila) es una iniciativa muy interesante: consiste en identificar pequeñas organizaciones en todos los países del mundo que necesitan cosas que un viajero cualquiera puede aportar reservando un pequeño espacio en su mochila.
Como dicen en su página web, la iniciativa intenta ir un paso más allá de darle lápices y golosinas a los niños que te encuentras por la calle, o darle dinero al primero que te cuenta una historia. Ya que de esta manera no sabes a quién estás ayudando y de alguna manera estás fomentando la mendicidad.
Lamentablemente, no existen demasiadas organizaciones que se hayan dado de alta en la ruta que vamos a seguir. En nuestro viaje, y mira que recorremos kilómetros, sólo podemos ayudar a la oficina Crossroads Central Asia de Shymkent (Kazajistán).
En su página solicitan ropa de niño, juguetes, material de papelería, zapatos y equipamiento deportivo y de camping, así que en el mes que nos queda veremos qué podemos conseguir de todo eso para hacer una pequeña parada en Shymkent y hacer un poco más útil nuestro viaje.
Si tenéis acceso a este tipo de artículos y queréis que seamos vuestros mensajeros, estaremos encantados de hacérselos llegar.
Sueño con serpientes
Uno de los peligros de Kazajistán son sus serpientes venenosas. Aunque, como dicen en nursat.kz, las serpientes no son algo que hay que temer, sino que admirar como un producto fascinante de la naturaleza, que se comen insectos, ratas y otros animales que transmiten enfermedades infecciosas.
En Kazajistán hay tres tipos de serpientes venenosas: la víbora común europea, la víbora ursini y el Agkistrodón Halis (que creemos que también se llama víbora siberiana). Sea cual sea la serpiente que te muerda, los sintomas son tan agradables como los que siguen: mucho dolor en el sitio de la picadura que se va extendiendo hacia los ganglios linfáticos en pocos minutos, vértigos, visión doble, náuseas y vómitos, hinchazón y hematomas.
Aunque es peligroso, tenemos una buena noticia, ¡No ha muerto nadie por la mordedura de una serpiente venenosa en Kazajistán en los últimos 10-15 años! Como no queremos ser los primeros, ni que lo seais vosotros, os vamos a transcribir los pasos para evitarlas:
1.- No corras detrás de una serpiente. Esto que parece una tonteria, ocasiona entre el 50% y el 80% de las picaduras.
2.- Sé especialmente cuidadoso en las noches de verano que es cuando están más activas. Amigos ralliers, hay que estar atentos.
3.- En el campo NUNCA pises o pongas la mano encima de una grieta.
4.- No cojas piedras, ramas, hojas secas.
5.- No vayas por sitios donde haya hierba alta. Si no te queda más remedio, ve con un palo para ir inspeccionando el camino antes y haciendo ruido. Tú no quieres encontrarte con la serpiente y la serpiente no quiere encontrarte a ti.
6.- Mira dónde pisas y lleva botas altas. Si pisas una serpiente, te va a morder seguro. Pero si te muerde en la bota, no podrá atravesarla.
7.- Lleva una linterna por la noche. Esto creo que puede atraer a los mosquitos, pero bueno, hay que elegir.
8.- NUNCA cojas una serpiente, aunque ya esté muerta. Los movimientos reflejos pueden causar mordeduras hasta una hora después de haber muerto, incluso habiéndola decapitado.
Si todo esto no funciona, y te ha picado uno de estos fenómenos de la naturaleza hay que mantener la calma y llamar a este teléfono +(3272) 92 70 55; 62 84 94, que es el centro toxicológico de Almaty y te podrán dar información.
Una vez hechas estas aclaraciones, cabe destacar que la picadura a la que más debes temer, sobre todo si eres homófobo, es esta:
Más información en Poisonous Snakes in Kazakhstan
La foto es de Arak Deco y la canción picadura de la cobra gay, es un hit de Galgo Tibio y Duque Brian, los creadores del genial y altamente recomendable programa de radio on-line Guardería Cabaret.
Visados: ¡sólo nos faltan dos (y medio)!
Por fin tenemos el visado de Irán en nuestras manos. Después de mandarlo por MRW, y aún así ir cuatro veces a la embajada, nos lo han dado sin necesidad de carta de invitación ni nada de eso. Eso sí, solo tenemos siete días para atravesar el país.
Con este ya son tres en nuestro poder: Irán, Kazajistán y Uzbekistán. La organización además nos ha dicho que ha gestionado los papeles para conseguir el de Turkmenistán en la frontera (crucemos los dedos). Así que sólo nos quedan los de la gran Rusia, la indómita Mongolia y la bella Turquía (aunque éste último no es obligatorio pero se consigue más barato y con menos problemas en la embajada que en la frontera).
El de Rusia lo haremos por agencia, ya que no te dejan hacerlo de otra forma, y para el de Mongolia necesitamos a alguien en Barcelona que lo deposite en el consulado. Ya veremos cómo lo hacemos.
En definitiva, un sacacuartos y una pérdida de tiempo:
Y decimos lo de pérdida de tiempo, porque además todas estas embajadas normalmente abren de 10 a 12, sólo algunos días por semana, el que te atiende es a la vez cónsul, recepcionista, telefonista y no tiene porqué entender bien el español… Eso sí, la verdad es que, después de las dificultades, han sido todos muy amables.
Lo que no sabemos a ciencia cierta es porqué todas las embajadas están en esos barrios residenciales tan increíbles, ubicados en chalets tan chulos (excepto la de Uzbekistán que es un pisito en el Paseo de la Castellana)
Déjalo, ya te llamo yo
El otro día me preguntaba un compañero cuánto nos podría costar llamar por teléfono desde Mongolia. Como no tenía ni idea, solo intuía que mucho, lo he estado mirando en la web de Movistar (aquí podéis mirarlo los que seais Vodafone), y este es el resultado (para Movistar de contrato):
¿Qué os parece? En Turquía o Rusia, una conversación de diez minutos nos cuesta 17 euracos, pero es que en el resto de países no europeos nos van a costar, sólo 10 minutos, ¡¡23 euros!!. Así que mamá lo siento, pero si no encontramos locutorios, la comunicación irá por SMS…
Y también he puesto lo que cuestan las comunicaciones móviles de datos. Más que nada porque un patrocinador nos sugirió llevarnos un módem 3g para tener la seguridad de que podemos enviar las crónicas a los medios. Pero claro, en Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Mongolia ni siquiera hay cobertura. Y donde hay cobertura el precio es un atraco a mano armada…
El Día de la Victoria
Este sábado pasado, el 9 de Mayo, tuvo lugar en los países ex-soviéticos la llamada Fiesta del Día de la Victoria.
Se conmemora el día en que el general de la alemania nazi Willhelm Keitel firmó la rendición absoluta en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, fue ahorcado y se le negó así su última voluntad (ser fusilado) tras los juicios de Nuremberg.
La capitulación se firmó el 9 de Mayo de 1945 a las 00:43, hora de Moscú. Sin embargo, como en Europa aún era 8 de Mayo, ésta es la fecha en la que nosotros conmemoramos la victoria aliada.
A día de hoy se sigue celebrando el 9 de Mayo como Día de la Victoria en Armenia, Azerbayán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistan, Ucrania y Uzbequistán, si bien en este último país ahora se llama el Día de la Memoria (Xotira va Qadirlash Kuni) para recordar a todos aquellos que perdieron su vida en la lucha contra el fascismo y por la libertad de su país. En las repúblicas ex-soviéticas esta celebración tiene unas connotaciones de nostalgía de su pertenencia al gran imperio. Probablemente de ahí viene el cambio de nombre en Uzbequistán.
Aunque los supervivientes de aquella guerra tendrían ahora como mínimo 80 años (suponiendo que empezaron a luchar con 16), siguen desfilando veteranos con sus chaquetas repletas de medallas.
En Kazakhnomad blog hay una pequeña crónica y más fotos de este día en Almaty, Kazajistán.
Es muy interesante visitar el reportaje fotográfico de The Big Picture.
Las fotos de los veteranos son de palexeymoscow y la de los aviones en la Plaza Roja de OmegaRus Holdings
Astana o cuando el Simcity se convierte en realidad (y II)
Vamos a continuar el repaso que empezamos ayer a los impresionantes edificios que han ido construyendo en Astana desde 1997.
El palacio presidencial de Ak Orda (La horda blanca)
Este edificio, decorado con mármol italiano, se construyó en 2004 y es el lugar donde trabaja el presidente Nazarbayev. Tiene 5 pisos, 80 metros de alto y entre sus aposentos hay salones dorados, de mármol imitando el interior de una yurta…
La mezquita Nur Astana
La mezquita más grande de toda Asia Central. Mide 40 metros de alto, que simbolizan la edad que tenía Mahoma cuando tuvo las revelaciones. Además el minarete más alto mide 63 metros, que es la edad a la que murió.
Como podéis ver está coronada por una impresionante cúpula dorada. Se ve que a los kazajos les gusta lo dorado…
Ministerio de comunicaciones y transporte
Pedazo de edificio de 150 metros de alto, también dorado, cómo no, que aloja el ministerio de comunicaciones y transporte de Kazajistán.
Y por si fuera poco:
Esta barbaridad diseñada también por Norman Foster todavía no está terminada. Tiene forma de tienda de campaña con 150 metros de alto y 100.000 metros cuadrados de superficie (más de 10 campos de fútbol).
Dentro de la tienda/edificio encontraremos calles, plazas, centros comerciales, un río con botes, minigolf y una playa artificial. Todo a una temperatura de entre 15 y 30 grados para afrontar las temperaturas extremas de entre -35º y 35º grados que hay en el exterior a lo largo del año.
Eso sí, el proyecto se inició en Diciembre de 2006 y estaba prevista su apertura en 2008. A día de hoy (abril de 2009) parece que todavía esta extravagancia sigue en obras. A ver si algún equipo pasa por Astana y nos lo confirma.
También existen otros proyectos, como el palacio de las artes que está diseñando Ricardo Bofill (padre).
Lo mejor es que os deis un paseo virtual por Wikimapia que a la vista aérea de Google Earth le añade una pequeña explicación de cada edificio.
Las fotos de la maqueta del Khan Shatyr están extraidas de su sitio oficial, la del palacio presidencial es de Em and Enrie, la de la mezquita de Lachlan Towart
