Fear and laugh in Mongolia

o Samarkanda is not the problem

Salimos por la mañana camino de Samarcanda. Comimos allí y nos dimos una vueltecilla por el Registán, un majestuoso y gigantesco conjunto de madrasas y mezquitas (las más antiguas que se conservan en Asia Central), pero seguimos ruta sin hacer noche allí. Habíamos perdido demasiado tiempo en Bukhara.

Uzbeko con tubeteika

En el Registán con Poch, de Marco Polo Team

De camino a la frontera descubrimos algo que no habíamos visto todavía: coches de policía de cartón a tamaño natural, que de lejos dan el pego y de cerca, risa.

Este policia no era falso, pero estaba durmiendo

No pudimos hacer foto, pero era muy parecido a este de Turquía. La foto es de Rastar

Nuestro objetivo era alcanzar Tashkent, la capital uzbeka, esa misma noche. En el camino, de repente, nos encontramos con lo que no hubiéramos querido ver en todo el viaje: otro equipo del Mongol Rally había tenido un accidente. Paramos, preguntamos y parece que, afortunadamente, las consecuencias no fueron muy graves: el coche, siniestro total. Pero los pasajeros sólo magulladuras y alguna pierna rota.

Nos dejó el ánimo bastante afectado. Aún así, decidimos que teníamos que seguir camino, como no podía ser de otra manera (el otro equipo ya estaba siendo atendido e insistieron en que no necesitaba nada más). Sin embargo, empezamos a pasar algo de miedo porque la conducción nocturna en estos países es una auténtica locura: ciclistas, hombres que cruzan la autovía, por supuesto sin chaleco, todos los coches con las largas puestas y la amenaza continua de que pueda existir algún animal suelto y no me refiero a un perro pequeño.

Así que, a mitad de ruta, decidimos parar. Llegariamos antes a Tashkent si esperábamos a la mañana. Fue entonces cuando volvimos a dar con nuestros huesos en otro hotel de la antigua Unión Soviética. Este hotel, era enorme y con espaciosísimos pasillos alfombrados que nos recordó poderosamente al de El Resplandor. Pero no lo regentaba un Jack Nicholson medio loco, pero sí una uzbeka chinesca con bastante mala leche, todo sea dicho de paso.

En nuestra ruta por Irán vamos a pasar muy, muy cerquita de las ruinas de la fortaleza del Alamut, el lugar en que Hassan Sabbah fundó la famosa secta de los hashshashiín, también conocidos como Asesinos.

La leyenda dice que los Asesinos eran reclutados a muy temprana edad y tratados a cuerpo de rey: vivían en jardines espectaculares, fumaban hachís constantemente, estaban rodeados de bellas mujeres… Más tarde, les quitaban estos placeres y se les convencía de que debían morir primero para recuperar ese paraíso. Sin embargo, no está comprobado que esto fuera realmente así y muchos estudiosos expresan sus dudas al respecto.

Hassan Sabbah fue un predicador musulman del ismailismo, una corriente musulmana que en aquellos años (siglo X) era minoritaria. No obstante, en relativamente poco tiempo consiguió un número considerable de adeptos que le permitieron conquistar la fortaleza del Alamut, un lugar recóndito en un terreno muy montañoso que era fácilmente defendible.

Vista desde la fortaleza del Alamut, a ver quién se atreve a subir aquí a echar a los asesinos

Fue aquí donde empezó a ponerse seria la cosa. En el Alamut estaba prohibido el alcohol y la música, por considerarlos contrarios a la religión, hasta el punto de que Hassan Sabbah ordenó matar a su propio hijo por haber bebido vino. Otro de sus hijos fue ejecutado por haber sido falsamente acusado de asesinato. Tras demostrarse la falsedad de la acusación, el acusador corrió la misma (mala) suerte.

Pero lo que hizo famosos a los Asesinos fue su habilidad para el magnicidio. Su rápida expansión por la actual Irán y Siria molestó sobremanera a los sultanes turcos, que llevaron a cabo algunas acciones militares contra ellos. En respuesta, los enviados del Alamut asesinaban a altos cargos del imperio; fueron muy efectivos porque no les importaba ser capturados después de cometer el crimen. De hecho, esperaban morir después de realizar el asesinato para así ir al paraiso, ¿no os suena de algo?.

La austeridad del Alamut llegó a su fin con el nieto de Hassan Sabbah. Hassan II, que había vivido toda su vida en la fortaleza, decidió que habían acabado las penurias y proclamó ‘La gran resurrección’ y dijo que ya no era necesario cumplir la sharia ni seguir los preceptos musulmanes: ya no estaba prohibido beber el alcohol, lo que estaba prohibido era hacer el ayuno del Ramadán.

En 1256 cayó al fin la fortaleza, pero no a manos de los sultanes turcos, sino por culpa de las hordas mongolas. El Alamut, otrora famosa por sus Asesinos, se rindió sin luchar. A cambio, los mongoles la arrasaron completamente, dejando apenas los cimientos.

Esto es lo que queda de la fortaleza del Alamut. Cómo eran los mongoles

Todo esto está novelado estupendamente en la novela Samarcada de Amin Malouf. Los hechos auténticos los podéis consultar en la Wikipedia, en sus artículos sobre el Alamut, los nizaríes o Hassan-i Sabbah

Las fotos son de Chiels y de First Half of Rob

En 1403 Europa estaba asustada por la amenaza otomana, que poco a poco iba ganando una batalla tras otra y arrinconando los restos del imperio bizantino.

Aunque a España le quedara algo lejos, el rey Enrique III decide establecer contacto con el enemigo de su enemigo, el gran emperador asiático que estaba plantando cara a los turcos: Tamerlán. Para ello elige a un viejo diplomático madrileño: Ruy González de Clavijo.

Con él al mando, la embajada española recorre los más de 10.000 km de viaje (¡eso sí eran aventuras!) y llega a la mítica ciudad de Samarcanda después de pasar por Constantinopla, Trebisonda y Teherán.

Aunque no consiguió el objetivo de formar una alianza contra los turcos, fue el primer embajador europeo en Asia y consiguió iniciar relaciones diplomáticas entre un pequeño reino (Castilla) y el poderoso emperador del momento. A pesar de todo, aquí no lo conocemos apenas.

Pero en Samarcanda aún quedan algunas huellas; existe la calle Ruy González de Clavijo e incluso un barrio de la ciudad llamado Madrid en honor al embajador desde hace más de 600 años. De este barrio es de lo que hablan en este vídeo de Madrileños por el Mundo:

El embajador recogió sus vivencias en Embajada a Tamorlán, lo que puede ser el primer libro de viajes en español de la historia.

Más información sobre Clavijo y Tamerlán en este vídeo de Santiago Ruiz-Morales, Cónsul General Honorario de la República de Uzbekistán en Madrid y en La Ruta de la Seda

Mapa extraido de La Ruta de la Seda

Y eso es lo que le pasó a nuestro personaje de hoy: Babur. Fue el fundador de la dinastía mongol en la India (además de escritor, poeta e historiador) y es incomprensiblemente desconocido en Occidente.

Babur era descendiente directo, por parte de padre, de Tamerlán. Y también de Genghis Kan por parte de madre. Nació en Andizhan, un pueblo del valle de Fergana, en 1483, cuando en España gobernaban los Reyes Católicos.

Pronto murió su padre y a los 12 años se convirtió en rey. Queriendo emular a sus ancestros inició la conquista de Samarcanda. La consiguió siete meses después, pero durante ese tiempo aprovecharon los nobles del Fergana para rebelarse y quitarle su tierra natal. Al volver a Fergana para recuperarla, sus soldados desertaron y le arrebataron Samarcanda. Así que se quedó, de buenas a primeras, sin la una ni la otra.

Pero no se amilanó y volvió a conquistar (y a perder en algunas ocasiones más) Samarcanda, Fergana, Kabul y parte de la India, donde fundó la dinastia Mongol. En esta dinastia más tarde reinaría su nieto Akbar el Grande (el del parchis).

Buscaba constantemente nuevas tecnologías (introdujo los cañones) y eso le permitía ganar batallas con ejércitos menores en número. Para más detalles sobre las sucesivas batallas y las extensiones de su imperio, podéis consultar la Wikipedia y Battlefield Spain.

Aunque era musulmán, no era demasiado estricto y le gustaba beber alcohol y mascar sustancias narcóticas. Sólo dejó de beber dos años antes de su muerte y se cuenta que dijo:

Algunos beben y se arrepienten, entonces juran no volver a hacerlo. Yo he jurado no volver a beber y ya me estoy arrepintiendo.

El cuadro que veis a la izquierda, de 1583, se titula Babur borracho vuelve al campamento.

En sus obras le gustaba citar a un poeta contemporáneo suyo: “Señor, estoy borracho. Castígueme cuando esté sobrio“.

Más información en Wikipedia y Mundo Amigo
Las imágenes pertenecen a Wikimedia Commons

Dice una leyenda que fueron los pobladores de Samarcanda los que, en el año 751, arrebataron a los chinos el secreto de hacer papel. En una batalla cerca del río Talas fueron capturados unos artesanos chinos a los que se obligó a revelar el arte de hacer papel. En ese momento se creó en Samarcanda la primera fábrica de papel fuera de China y de ahí se extendió por el imperio musulmán.

Aunque bonita, parece que esta leyenda está en entredicho. Por lo menos eso cuentan que dijo Nozim Habibullaev, un historiador uzbeko, en el Uzbekistan Today.

Al parecer, los artesanos de Samarcanda aprendieron en el siglo VI de sus vecinos chinos cómo hacer papel. Pero con una diferencia, ellos usaron algodón en lugar del bambú de sus vecinos. Esto dio lugar a un papel de mucha más calidad que fue conocido internacionalmente. Hoy en día todavía se sigue utilizando el algodón para fabricar papel de alta calidad (por ejemplo, billetes).

Los samarcandeses guardaron el secreto bastante tiempo, y no fue hasta el año 1150 cuando esta tecnología empezó a usarse fuera de Asia Central. ¿Dónde? En España. En ese año, inmigrantes uzbekos enseñaron entre otras cosas a los españoles a montar un molino papelero en Xativa (Valencia) usando el algodón como materia prima.

En 1154, el geógrafo árabe Al-Idrîsî declaró sobre Játiva:

“Se fabrica en ella un papel del que no se encuentra parangón en el mundo y que se conoce en Oriente y Occidente”

Xátiva se convirtió en una referencia en la fábrica y abastecimiento de papel, así Ramon Muntaner dijo en 1325:

“todo el papel que se hace en Játiva no bastaría para escribir todas las maldades de Génova”.

Lo que no quiere decir que en Xátiva se hiciera poco papel, sino que los genoveses eran muy, muy malos.

La foto es del blog Cultura Valenciana. Podéis encontrar más información en Mysteries of Samarkand Paper

Hemos añadido una nueva curiosidad al blog; en la barra de la izquierda podéis curiosear qué tiempo hace en las cuatro capitales más importantes por las que pasaremos: Albacete, Estambul, Samarcanda y Ulan Bator

Así podéis ser conscientes de las condiciones climáticas a las que nos estemos sometiendo y además descubrir, como acabamos de hacer nosotros, que el invierno en Ulan Bator no es moco de pavo:

¡30 grados bajo cero! Tela.

Esto le da más importancia si cabe al albergue infantil que gestiona CNF para níños huerfanos o abandonados de Ulan Bator.