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2 de Agosto: Mary – Bukhara (Uzbekistán)
Como nos acostamos pronto debido al toque de queda turkmeno, fue fácil madrugar. Mary seguía igual de fea por la mañana, así que nos fuimos rápidamente para intentar cruzar la frontera uzbeka ese mismo día. Sin embargo, nos costó bastante llegar. La razón no fue otra (este dato creo que aún no lo había comentado), que la insuficiencia de carteles en todo el país. Y más que insuficiencia, podría decir que sólo existen concretamente tres: uno que te anuncia Ashgabat, otro de Mary y el de Turkmenabat. Y así no hay quien se aclare.
Los kilómetros turcomanos que nos quedaban eran todos por el desierto del Karakorum: dromedarios, arena en la carretera, una inmensa recta y, en condiciones normales, mucho calor. Sin embargo, tuvimos la suerte de que estuvo todo el día nublado e incluso llovió, así que la travesía fue agradable.
El tramite en la frontera fue rápido y sin irregularidades. No tuvimos que soltar ni un dólar más (a Dios gracias). Eso sí, un teniente madurito hizo amago de ligar conmigo. Nada mejor que inventarse un marido para evitar tan desafortunados flirteos fronterizos.
Al entrar en Uzbekistán nos paramos en el primer pueblo que encontramos para comprar agua. Como por ensalmo, apareció de la nada una treintena de personas (grandes y niños), que rodeaban nuestro coche con curiosidad. Yo no había visto cosa igual desde Bienvenido, Mr Marshall. España, Real Madrid, Barça fue, eso sí, la única conversación que logramos mantener.
En las carreteras, además de los dichos, se sumó un animal nuevo: el burro. Burros durmiendo, burros pastando, burros con carros, burros rebuznando. Doy fe de que en Uzbekistán este animal está lejos del peligro de extinción.
Hacia escasos kilómetros que habíamos abandonado Turkmenistán y todo era distinto, sin embargo: cultivos, zonas verdes y gente, mucha gente. Niños, mujeres, ancianos y más niños. Las carreteras y sus márgenes son un auténtico hervidero de personas, aparecen de cualquier parte y en cualquier sitio, como la mediana de una autopista alejada de cualquier población.
Y llegamos a Bukhara.
31 de Julio: Turkmenbashi – Ashgabat (Turkmenistán)
Con cansancio y bastante sucios, pero alegres, abandonamos la frontera.
Ante nuestros ojos se descubrió un paisaje totalmente nuevo: estábamos en pleno desierto, con sus dunas y todo.
A la moda de Asia central por el maravilloso mundo de los animales sueltos se unió una nueva especie: los dromedario. En los 500 kilómetros que separan Turkmenbasy de Asgabat no encontramos, al menos, con una treintena de ellos, si no más. Alguna vez tuvimos incluso que cederles el paso porque habían decidido cruzar la carretera, con una morosidad como sólo habíamos visto en los funcionarios aduaneros.
En la carretera, sorprendentemente, todo el mundo nos pitaba y saludaba con entusiasmo. Nos habíamos convertido en la sensación del desierto.
Turkmenistán es un país poco poblado, el 80% de su territorio es desértico y los pueblos distan entre sí unos 200 kilómetros. A cada poco, sin embargo, podíamos encontrar tenderetes de melones (fruta nacional que tiene incluso un día festivo reservado en el calendario) y controles policiales. Cada 100 kilómetros había uno por lo menos. También en cada cambio de provincia. Contamos hasta seis en nuestra travesía.
Afortunadamente, no nos paró ninguno.
8.000 km no son nada
Cruzamos Turkmenistán, un país extraño donde los haya en tres días. Después de salir de la frontera donde nos tuvieron en vela toda la noche rellenando papeles, cogimos la carretera hacia Ashgabat. Ibamos con Granito de Arena, asustados por los controles policiales que supuestamente nos iban a parar y a intentar sacarnos todos los dolares que llevábamos encima. Sin embargo, aunque sí que había un control policial cada 50km más o menos, decidieron no pararnos. Solo nos paró la policia dos veces y fue porque nos estábamos metiendo por sentido contrario. No es tan dificil equivocarse en un pais que apenas tiene carteles…
El 80% de la superficie de Turkmenistán es desierto, así que ya os podéis imaginar que no hay muchos pueblos ni áreas de servicio por las carreteras. Lo que si hay son camellos (o dromedarios, no lo sé) que pasan tranquilamente por la carretera, se cruzan, miran. Espectacular.
Y desierto, mucho desierto
Por fin llegamos a Ashgabat, esa ciudad de la que tanto habíamos oido hablar. Y no es para menos. En mitad del desierto aparece un mega ciudad con edificios de marmol blanco y oro por todas partes… y con un policia en cada esquina.
Oficialmente no hay toque de queda, no lo pone en ninguna guía y todos los locales lo niegan. Sin embargo, la discoteca del hotel donde nos alojamos y el restaurante donde cenamos que estaban llenos a las 10.30, mágicamente se vaciaron cuando se acercaron las 11 y todo el mundo salió literalmente corriendo hacia sus casas. Nosotros tuvimos que salir por la puerta de atras del restaurante y ya fuera vimos a los soldados patrullando la ciudad… Eso sí, nuestra furgoneta durmió a la intemperie y nadie le tocó ni un pelo.
Al día siguiente nos dimos una vuelta por el centro y nos hicimos nuestras correspondientes fotos con las estatuas de Niyazov, el Arco de la Neutralidad…
En nuestra ruta hacia Uzbekistán, decidimos parar a comer en un kafe de carretera a medio camino. La pinta por fuera era horrible: un cuchitril con un tejado de uralita pero sin duda fue un gran acierto. El bar consistía en una habitación con alfombras en vez de sillas y mesas y una pequeña cocina. Así que nos tumbamos a comer el plato que nos prepararon las chicas super amables que atendían el local. Y con melón de postre!
Como siempre, hubo que negociar el precio
Como no podíamos llegar hasta la frontera, nos quedamos a dormir en Mary, de la que podemos decir que es una de las ciudades más feas que hemos visto en nuestra vida. Eso sí, como en todo Turkmenistán, la gente extremadamente amable. Y curiosa, todos te preguntan de donde eres, qué haces aquí, ¡cuantos hijos tienes!. Todo un merito si tenemos en cuenta que todo se hace por señas…
Otra cosa curiosa de los turcomanos es su extrema pulcritud. Todos los hombres van con sus pantalones de pinzas y sus camisas limpias y bien planchadas. Y las mujeres con vestidos de vivos colores impolutos, ya estén en la capital o en una polvorienta carretera del desierto.
Mary, una de las ciudades más feas que conocemos
Esto estaba en mitad de la carretera
Mujeres turcomanas paseando por la carretera
Anciano con el típico gorro turcomano
Así son las gasolineras en este rincón del mundo
Hoy, por fin, nos hemos tomado el día de descanso en Bújara, una preciosa ciudad uzbeka. Después de 8.000 km de conducir, conducir y conducir nos mereciamos un alto en el camino para relajarnos un poco.
Todos los caminos conducen a Ashgabat
Dos días hemos estado sin actualizar el blog. Quizás sea por la resaca de la fiesta…
Ahora que ya parece que no pasaremos por Irán (muy a nuestro pesar) nos estamos informando de todo lo que se cuece en Turkmenistán. Y nunca mejor dicho, ya que el año pasado en Julio la temperatura era de 45 grados a la sombra…
Es este un país chocante donde los haya, presenta muchas peculiaridades, ya os hemos contado algunas, pero aquí van las que más nos afectan a los viajeros:
- En primer lugar, al menos en Ashgabat y en Turkmenbashi, hay toque de queda. Sí señor, pobre de tí si te pilla la policia por la calle a partir de las 11 de la noche. Serás arrestado sin ningún tipo de contemplaciones.
- En Ashgabat también te advierten de tener un cuidado extremo con lo que puedas decir en la intimidad de tu habitación de hotel o en una alegre conversación en un restaurante: hay micrófonos por todas partes e incluso están intervenidos los teléfonos. Así que hay que evitar hacer pasar un mal trago a los locales, que están al corriente de la situación de control y se juegan más que tú.
- En ningún lugar te encontrarás un cartel que te indique que no puedes hacer fotos, pero no te equivoques, NO PUEDES HACER FOTOS, a no ser que te de permiso el policia local que seguramente encontrarás cada 100 metros.
- También te encontrarás policias en las carreteras de vez en cuando: cuando cambies de provincia, cuando hayas hecho 50 km, aleatoriamente… Un forero de Lonely Planet aseguraba haber tenido que parar en 14 controles en los 1.100 km que hizo en Turkmenistán.
- De todas maneras, tanto policia puede tener su lado positivo, porque en Turkmenistán, según cuentan todos los viajeros, la señalización es regulera, bueno no, es casi inexistente: sólo hay indicaciones para llegar hasta Ashgabat.
- Lo que nos vendrá muy bien, ya que es esta la única ciudad de todo Turkmenistán donde hay cajeros automáticos.
Con el toque de queda, no hay más remedio que ver la tele
¿Y qué podemos encontrar en Ashgabat? Pues os remito a la descripción que hizo el equipo Team Twits el año pasado:
It was like a plastic city dropped in the middle of the desert with tinted glass and gold everywhere. As we got closer, the plastic turned out to be white marble buildings all brand new, and there was much more gold than first thought. It was like a toy city, as there were no people any where and 80 odd 20 story buildings, huge gold monuments of the leader and gold gold gold….
“Era como una ciudad de plástico tirada en medio del desierto con cristales tintados y oro por todas partes. Según nos acercamos, el plástico resultó ser edificios nuevos de mármol blanco y había mucho más oro de lo que a primera vista pudimos pensar. Era como una ciudad de juguete, ya que no había gente en ningún sitio y montones de extraños edificios de 20 plantas, enormes monumentos dorados del líder y oro, oro y más oro.”
Según cuentan A Mongolia pa Qué, Turkmenistán es un país en el que prima el aspecto exterior. Te encuentras hoteles de lujo por fuera que luego no lo son tanto. Quizás se deba a los gustos del nuevo presidente: fue capaz de destruir un pueblo entero con bulldozers porque no le agradaba su apariencia.
No es raro que incluso la aldea más pobre y pequeña tenga sus casas perfectamente encaladas, aunque se caigan por dentro.
Más información en Lonely Planet, A Mongolia pa Qué y Team Twits.
El día del melón: festividad nacional
Ya caiga el cuchillo sobre el melón o el melón sobre el cuchillo, el melón sufre
Proverbio africano
El segundo domingo de Agosto se celebra cada año en Turkmenistan una gran fiesta: el Día del Melón.
El difunto presidente Niyazov consideró necesario establecer una fiesta para honrar la fruta favorita de los turcomanos: el melón. Especialmente una variedad muy apreciada por su aroma, sabor y gran tamaño que han bautizado con su nombre: Melón Turkmenbashi.
En el discurso que dirigió a los granjeros Niyazov cuando instauró la fiesta dijo: “Dios Todopoderoso ha convertido el suelo turcomano en una fértil fuente de abundancia de las frutas más sabrosas. Entre ellas están los melones turkmenos, que son el resultado del duro trabajo de los agricultores y que tienen un sabor único que recuerda al de la fruta del paraíso“.
En los periódicos recogieron esta otra cita: “El melón turkmeno es la fuente de nuestro orgullo. Su sabor no tiene parangón en el mundo entero; su aroma te embriaga“.
La fiesta consiste en exhibiciones de las más de 500 variedades de melón que se cultivan en el país, así como danzas y eventos musicales (por supuesto todo en directo). Podéis ver el ambiente en este vídeo.
Más información en la Wikipedia, en Días del Futuro Pasado, en Every Day’s a Holyday y en turkmenistan.ru.
Déjalo, ya te llamo yo
El otro día me preguntaba un compañero cuánto nos podría costar llamar por teléfono desde Mongolia. Como no tenía ni idea, solo intuía que mucho, lo he estado mirando en la web de Movistar (aquí podéis mirarlo los que seais Vodafone), y este es el resultado (para Movistar de contrato):
¿Qué os parece? En Turquía o Rusia, una conversación de diez minutos nos cuesta 17 euracos, pero es que en el resto de países no europeos nos van a costar, sólo 10 minutos, ¡¡23 euros!!. Así que mamá lo siento, pero si no encontramos locutorios, la comunicación irá por SMS…
Y también he puesto lo que cuestan las comunicaciones móviles de datos. Más que nada porque un patrocinador nos sugirió llevarnos un módem 3g para tener la seguridad de que podemos enviar las crónicas a los medios. Pero claro, en Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Mongolia ni siquiera hay cobertura. Y donde hay cobertura el precio es un atraco a mano armada…
El Día de la Victoria
Este sábado pasado, el 9 de Mayo, tuvo lugar en los países ex-soviéticos la llamada Fiesta del Día de la Victoria.
Se conmemora el día en que el general de la alemania nazi Willhelm Keitel firmó la rendición absoluta en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, fue ahorcado y se le negó así su última voluntad (ser fusilado) tras los juicios de Nuremberg.
La capitulación se firmó el 9 de Mayo de 1945 a las 00:43, hora de Moscú. Sin embargo, como en Europa aún era 8 de Mayo, ésta es la fecha en la que nosotros conmemoramos la victoria aliada.
A día de hoy se sigue celebrando el 9 de Mayo como Día de la Victoria en Armenia, Azerbayán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistan, Ucrania y Uzbequistán, si bien en este último país ahora se llama el Día de la Memoria (Xotira va Qadirlash Kuni) para recordar a todos aquellos que perdieron su vida en la lucha contra el fascismo y por la libertad de su país. En las repúblicas ex-soviéticas esta celebración tiene unas connotaciones de nostalgía de su pertenencia al gran imperio. Probablemente de ahí viene el cambio de nombre en Uzbequistán.
Aunque los supervivientes de aquella guerra tendrían ahora como mínimo 80 años (suponiendo que empezaron a luchar con 16), siguen desfilando veteranos con sus chaquetas repletas de medallas.
En Kazakhnomad blog hay una pequeña crónica y más fotos de este día en Almaty, Kazajistán.
Es muy interesante visitar el reportaje fotográfico de The Big Picture.
Las fotos de los veteranos son de palexeymoscow y la de los aviones en la Plaza Roja de OmegaRus Holdings
La puerta del infierno
En nuestra incesante búsqueda de cosas curiosas acerca de los países que visitaremos en nuestro viaje, hemos ido a dar con un montón de páginas que hablan sobre este fenómeno, que si no fuera porque está ampliamente documentado y se sabe que no hay misterio, daría a Iker Jiménez para programa y medio.
Se trata, ni más ni menos, de lo que se ha venido a llamar la puerta del infierno. Se encuentra en Darvaz, en el desierto de Karakum (Turkmenistán) y es una perforación que se hizo hace unos 35 años por unos geólogos soviéticos que trataban de encontrar gas. No hace falta más que ver las imágenes para comprobar que lo encontraron.
Parece ser que se trataba de un gas desconocido y bastante tóxico, así que le prendieron fuego y lo abandonaron. Y prendiendo sigue desde entonces…
Como no sabemos quiénes fueron los primeros en dar esta información, os dejo los links de todas las webs que he encontrado en las que se habla de este tema, para que nadie se enfade. Y no son pocas: wikipedia, englishrussia, teimagino.com, refugio antiaéreo, qué es, nuestro clima y destinos. Merece la pena echarles un ojo a algunas de ellas porque tienen más fotos y vídeos (aunque muchas están repes).
Nuestras fotos las hemos cogido en flickr de raymond.colon
