Como nos acostamos pronto debido al toque de queda turkmeno, fue fácil madrugar. Mary seguía igual de fea por la mañana, así que nos fuimos rápidamente para intentar cruzar la frontera uzbeka ese mismo día. Sin embargo, nos costó bastante llegar. La razón no fue otra (este dato creo que aún no lo había comentado), que la insuficiencia de carteles en todo el país. Y más que insuficiencia, podría decir que sólo existen concretamente tres: uno que te anuncia Ashgabat, otro de Mary y el de Turkmenabat. Y así no hay quien se aclare.

Los kilómetros turcomanos que nos quedaban eran todos por el desierto del Karakorum: dromedarios, arena en la carretera, una inmensa recta y, en condiciones normales, mucho calor. Sin embargo, tuvimos la suerte de que estuvo todo el día nublado e incluso llovió, así que la travesía fue agradable.

El tramite en la frontera fue rápido y sin irregularidades. No tuvimos que soltar ni un dólar más (a Dios gracias). Eso sí, un teniente madurito hizo amago de ligar conmigo. Nada mejor que inventarse un marido para evitar tan desafortunados flirteos fronterizos.

Al entrar en Uzbekistán nos paramos en el primer pueblo que encontramos para comprar agua. Como por ensalmo, apareció de la nada una treintena de personas (grandes y niños), que rodeaban nuestro coche con curiosidad. Yo no había visto cosa igual desde Bienvenido, Mr Marshall. España, Real Madrid, Barça fue, eso sí, la única conversación que logramos mantener.

En las carreteras, además de los dichos, se sumó un animal nuevo: el burro. Burros durmiendo, burros pastando, burros con carros, burros rebuznando. Doy fe de que en Uzbekistán este animal está lejos del peligro de extinción.

Hacia escasos kilómetros que habíamos abandonado Turkmenistán y todo era distinto, sin embargo: cultivos, zonas verdes y gente, mucha gente. Niños, mujeres, ancianos y más niños. Las carreteras y sus márgenes son un auténtico hervidero de personas, aparecen de cualquier parte y en cualquier sitio, como la mediana de una autopista alejada de cualquier población.

Y llegamos a Bukhara.

Con cansancio y bastante sucios, pero alegres, abandonamos la frontera.

Ante nuestros ojos se descubrió un paisaje totalmente nuevo: estábamos en pleno desierto, con sus dunas y todo.

A la moda de Asia central por el maravilloso mundo de los animales sueltos se unió una nueva especie: los dromedario. En los 500 kilómetros que separan Turkmenbasy de Asgabat no encontramos, al menos, con una treintena de ellos, si no más. Alguna vez tuvimos incluso que cederles el paso porque habían decidido cruzar la carretera, con una morosidad como sólo habíamos visto en los funcionarios aduaneros.

En la carretera, sorprendentemente, todo el mundo nos pitaba y saludaba con entusiasmo. Nos habíamos convertido en la sensación del desierto.

Turkmenistán es un país poco poblado, el 80% de su territorio es desértico y los pueblos distan entre sí unos 200 kilómetros. A cada poco, sin embargo, podíamos encontrar tenderetes de melones (fruta nacional que tiene incluso un día festivo reservado en el calendario) y controles policiales. Cada 100 kilómetros había uno por lo menos. También en cada cambio de provincia. Contamos hasta seis en nuestra travesía.

Afortunadamente, no nos paró ninguno.

El 80% de la superficie de Turkmenistán es desierto, así que ya os podéis imaginar que no hay muchos pueblos ni áreas de servicio por las carreteras. Lo que si hay son camellos (o dromedarios, no lo sé) que pasan tranquilamente por la carretera, se cruzan, miran. Espectacular.

Y desierto, mucho desierto

Oficialmente no hay toque de queda, no lo pone en ninguna guía y todos los locales lo niegan. Sin embargo, la discoteca del hotel donde nos alojamos y el restaurante donde cenamos que estaban llenos a las 10.30, mágicamente se vaciaron cuando se acercaron las 11 y todo el mundo salió literalmente corriendo hacia sus casas. Nosotros tuvimos que salir por la puerta de atras del restaurante y ya fuera vimos a los soldados patrullando la ciudad… Eso sí, nuestra furgoneta durmió a la intemperie y nadie le tocó ni un pelo.

Al día siguiente nos dimos una vuelta por el centro y nos hicimos nuestras correspondientes fotos con las estatuas de Niyazov, el Arco de la Neutralidad…

Como siempre, hubo que negociar el precio

Como no podíamos llegar hasta la frontera, nos quedamos a dormir en Mary, de la que podemos decir que es una de las ciudades más feas que hemos visto en nuestra vida. Eso sí, como en todo Turkmenistán, la gente extremadamente amable. Y curiosa, todos te preguntan de donde eres, qué haces aquí, ¡cuantos hijos tienes!. Todo un merito si tenemos en cuenta que todo se hace por señas…

Otra cosa curiosa de los turcomanos es su extrema pulcritud. Todos los hombres van con sus pantalones de pinzas y sus camisas limpias y bien planchadas. Y las mujeres con vestidos de vivos colores impolutos, ya estén en la capital o en una polvorienta carretera del desierto.

Hoy, por fin, nos hemos tomado el día de descanso en Bújara, una preciosa ciudad uzbeka. Después de 8.000 km de conducir, conducir y conducir nos mereciamos un alto en el camino para relajarnos un poco.

Ahora que ya parece que no pasaremos por Irán (muy a nuestro pesar) nos estamos informando de todo lo que se cuece en Turkmenistán. Y nunca mejor dicho, ya que el año pasado en Julio la temperatura era de 45 grados a la sombra…

Es este un país chocante donde los haya, presenta muchas peculiaridades, ya os hemos contado algunas, pero aquí van las que más nos afectan a los viajeros:

• En primer lugar, al menos en Ashgabat y en Turkmenbashi, hay toque de queda. Sí señor, pobre de tí si te pilla la policia por la calle a partir de las 11 de la noche. Serás arrestado sin ningún tipo de contemplaciones.

Con el toque de queda, no hay más remedio que ver la tele


• En Ashgabat también te advierten de tener un cuidado extremo con lo que puedas decir en la intimidad de tu habitación de hotel o en una alegre conversación en un restaurante: hay micrófonos por todas partes e incluso están intervenidos los teléfonos. Así que hay que evitar hacer pasar un mal trago a los locales, que están al corriente de la situación de control y se juegan más que tú.




• En ningún lugar te encontrarás un cartel que te indique que no puedes hacer fotos, pero no te equivoques, NO PUEDES HACER FOTOS, a no ser que te de permiso el policia local que seguramente encontrarás cada 100 metros.




• También te encontrarás policias en las carreteras de vez en cuando: cuando cambies de provincia, cuando hayas hecho 50 km, aleatoriamente… Un forero de Lonely Planet aseguraba haber tenido que parar en 14 controles en los 1.100 km que hizo en Turkmenistán.




• De todas maneras, tanto policia puede tener su lado positivo, porque en Turkmenistán, según cuentan todos los viajeros, la señalización es regulera, bueno no, es casi inexistente: sólo hay indicaciones para llegar hasta Ashgabat.




• Lo que nos vendrá muy bien, ya que es esta la única ciudad de todo Turkmenistán donde hay cajeros automáticos.

¿Y qué podemos encontrar en Ashgabat? Pues os remito a la descripción que hizo el equipo Team Twits el año pasado:

It was like a plastic city dropped in the middle of the desert with tinted glass and gold everywhere. As we got closer, the plastic turned out to be white marble buildings all brand new, and there was much more gold than first thought. It was like a toy city, as there were no people any where and 80 odd 20 story buildings, huge gold monuments of the leader and gold gold gold….

“Era como una ciudad de plástico tirada en medio del desierto con cristales tintados y oro por todas partes. Según nos acercamos, el plástico resultó ser edificios nuevos de mármol blanco y había mucho más oro de lo que a primera vista pudimos pensar. Era como una ciudad de juguete, ya que no había gente en ningún sitio y montones de extraños edificios de 20 plantas, enormes monumentos dorados del líder y oro, oro y más oro.”

Según cuentan A Mongolia pa Qué, Turkmenistán es un país en el que prima el aspecto exterior. Te encuentras hoteles de lujo por fuera que luego no lo son tanto. Quizás se deba a los gustos del nuevo presidente: fue capaz de destruir un pueblo entero con bulldozers porque no le agradaba su apariencia.

No es raro que incluso la aldea más pobre y pequeña tenga sus casas perfectamente encaladas, aunque se caigan por dentro.

Más información en Lonely Planet, A Mongolia pa Qué y Team Twits.

Las fotos de Ashgabat son de a.fasia y nyon45

El segundo domingo de Agosto se celebra cada año en Turkmenistan una gran fiesta: el Día del Melón.

El difunto presidente Niyazov consideró necesario establecer una fiesta para honrar la fruta favorita de los turcomanos: el melón. Especialmente una variedad muy apreciada por su aroma, sabor y gran tamaño que han bautizado con su nombre: Melón Turkmenbashi.

En el discurso que dirigió a los granjeros Niyazov cuando instauró la fiesta dijo: “Dios Todopoderoso ha convertido el suelo turcomano en una fértil fuente de abundancia de las frutas más sabrosas. Entre ellas están los melones turkmenos, que son el resultado del duro trabajo de los agricultores y que tienen un sabor único que recuerda al de la fruta del paraíso“.

En los periódicos recogieron esta otra cita: “El melón turkmeno es la fuente de nuestro orgullo. Su sabor no tiene parangón en el mundo entero; su aroma te embriaga“.

La fiesta consiste en exhibiciones de las más de 500 variedades de melón que se cultivan en el país, así como danzas y eventos musicales (por supuesto todo en directo). Podéis ver el ambiente en este vídeo.

Más información en la Wikipedia, en Días del Futuro Pasado, en Every Day’s a Holyday y en turkmenistan.ru.

Las fotos son de Wendy 08 y de Dolek

¿Qué os parece? En Turquía o Rusia, una conversación de diez minutos nos cuesta 17 euracos, pero es que en el resto de países no europeos nos van a costar, sólo 10 minutos, ¡¡23 euros!!. Así que mamá lo siento, pero si no encontramos locutorios, la comunicación irá por SMS…

Y también he puesto lo que cuestan las comunicaciones móviles de datos. Más que nada porque un patrocinador nos sugirió llevarnos un módem 3g para tener la seguridad de que podemos enviar las crónicas a los medios. Pero claro, en Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Mongolia ni siquiera hay cobertura. Y donde hay cobertura el precio es un atraco a mano armada…

La capitulación se firmó el 9 de Mayo de 1945 a las 00:43, hora de Moscú. Sin embargo, como en Europa aún era 8 de Mayo, ésta es la fecha en la que nosotros conmemoramos la victoria aliada.

A día de hoy se sigue celebrando el 9 de Mayo como Día de la Victoria en Armenia, Azerbayán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistan, Ucrania y Uzbequistán, si bien en este último país ahora se llama el Día de la Memoria (Xotira va Qadirlash Kuni) para recordar a todos aquellos que perdieron su vida en la lucha contra el fascismo y por la libertad de su país. En las repúblicas ex-soviéticas esta celebración tiene unas connotaciones de nostalgía de su pertenencia al gran imperio. Probablemente de ahí viene el cambio de nombre en Uzbequistán.

Aunque los supervivientes de aquella guerra tendrían ahora como mínimo 80 años (suponiendo que empezaron a luchar con 16), siguen desfilando veteranos con sus chaquetas repletas de medallas.

En Kazakhnomad blog hay una pequeña crónica y más fotos de este día en Almaty, Kazajistán.

Es muy interesante visitar el reportaje fotográfico de The Big Picture.

Las fotos de los veteranos son de palexeymoscow y la de los aviones en la Plaza Roja de OmegaRus Holdings

Se trata, ni más ni menos, de lo que se ha venido a llamar la puerta del infierno. Se encuentra en Darvaz, en el desierto de Karakum (Turkmenistán) y es una perforación que se hizo hace unos 35 años por unos geólogos soviéticos que trataban de encontrar gas. No hace falta más que ver las imágenes para comprobar que lo encontraron.

Parece ser que se trataba de un gas desconocido y bastante tóxico, así que le prendieron fuego y lo abandonaron. Y prendiendo sigue desde entonces…

Como no sabemos quiénes fueron los primeros en dar esta información, os dejo los links de todas las webs que he encontrado en las que se habla de este tema, para que nadie se enfade. Y no son pocas: wikipedia, englishrussia, teimagino.com, refugio antiaéreo, qué es, nuestro clima y destinos. Merece la pena echarles un ojo a algunas de ellas porque tienen más fotos y vídeos (aunque muchas están repes).

Nuestras fotos las hemos cogido en flickr de raymond.colon

Fue el primer presidente de Turkmenistán desde la constitución de la República, tras la caída de la Unión Soviética en 1991, y se mantuvo en el poder hasta 2006, cuando murió de un ataque al corazón.

Niyazov es el de la corbata azul

No sabemos mucho de sus decisiones puramente políticas o económicas, pero lo que ha llegado hasta aquí fueron la gran cantidad de extravagancias que dictó y que resultan a la vez curiosas y preocupantes. Unos ejemplos:

• Clausuró el teatro de la ópera y el ballet, las salas de conciertos y el circo de Ashjabad por considerar que esas actividades artísticas son “ajenas” al espíritu nacional turcomano.
• Prohibió que en los conciertos y eventos musicales se pudiera utilizar musica grabada (por eso Enrique Iglesias eliminó Turkmenistán de sus giras ;p).
• Cambió los nombres de los meses del año y de los días de la semana: Enero pasó a llamarse ‘Turkmenbashí’, es decir, recibió de nombre el título que ostentaba Niyázov, y abril, ‘Gurbansoltam edzhe’, que es el nombre de su madre. También le puso su nombre y el de su madre a calles, universidades e incluso pueblos enteros.
• Prohibió maquillarse a los presentadores de los cuatro canales de televisión.
• Ordenó a los dentistas del país que se abstuvieran de colocar dientes de oro a sus pacientes por antiestéticas (con esta medida estamos de acuerdo, je, je. La podríamos importar e incluso extrapolar al corte de pelo tipo ‘cenicero’).
• La fiesta nacional corresponde con el día de su cumpleaños, el 19 de febrero
• Su imagen sale en todos los billetes. Esto no es demasiado excéntrico, pero sí lo es mandar cambiarlos todos porque decide que quiere aparecer sin canas en los mismos.

Además, le gustaban mucho las estatuas, particularmente las que hacían referencia a él mismo. En casi cualquier esquina de la capital se puede encontrar alguna efigie suya. La que colocó encima del Arco de la Neutralidad, que mide más de 12 metros, tiene un mecanismo que la hace girar para que siempre esté mirando al sol y nunca le dé la sombra.

Esta era una estatua de Lenín, a la que decidió cambiarle la cabeza para poner la suya

Esta es la que gira

También era escritor. Compuso el Ruhmana, un tratado espiritual de moral y civismo. El mismo presidente afirmaba de él que “aquel que lea tres veces el Rujmana encontrará riqueza espiritual, se volverá más inteligente y además irá directamente al paraíso”.

Es obligatorio leerlo en todas las escuelas, los funcionarios deben memorizarlo para aprobar la oposición y son examinados sobre su contenido cada año y los médicos realizan un pseudo juramento hipocrático sobre él.

Y como no podía ser de otra manera, también tiene su monumento:

Si alguno quiere leerlo, aquí tiene el texto integro en inglés.

¿Qué ha pasado desde su muerte? Aunque no sabemos demasiado, hoy gobierna el país Kurbanguly Berdymukhamedov, al que también le parecieron feas las antenas parabólicas y las prohibió en 2007

Sin embargo, no todo fue malo en su mandato: lo primero que hizo fue abolir la pena de muerte y parece que lidió bien con la dificil situación geoestratégica de su país

Más información en El Mundo, Guerra Eterna, Veiga , Visión Beta y Wikipedia.

Las fotos son del matrimonio Leon Peute-Mírjam Stark y Oleg1975.