De la ciudad costera que nos acogió la primera noche, partimos bien temprano para poder llevar a cabo una de las etapas más largas hasta el momento. Estuvimos unas 14 horas conduciendo, porque, aunque nos gusta Turquía, queríamos abandonarla en los menos días posibles para poder entrar en tierras verdaderamente desconocidas para nosotros.

Llegamos a Samsun, buscamos hotel, dormimos y seguimos la marcha. Cuando alcanzamos Trabzon, ciudad muy recomendada por la guía que consultamos, decidimos pasar el día allí y descansar.

Todas las ciudades de todo el país están regadas de los símbolos nacionales: la bandera turca y Ataturk en forma de estatuas, fotos… Aunque hace ya mucho tiempo que el reformador turco murió, parece que todo el mundo sigue queriéndolo.

En Turquía probamos las mejores sandías y melones que habíamos comido hasta el momento. Primero te asusta su enorme tamaño y luego te conquista su delicioso sabor.

Lo que más nos sorprendió fue el mundo del regateo: se regatea en hoteles, se regatea con la comida… ¡e incluso en la farmacia! Pedimos un repelente antimosquitos, que costaba 4’5 liras turcas, nos pareció bien e indicamos al farmacéutico con los dedos de la mano que nos dispensara cuatro botes. Él asintió y nos dio un bote… a 4 liras.

Nos levantamos y seguimos la marcha. En un par de horas nos encontramos en Bulgaria. Sus carreteras y forma (mala forma) de conducir hicieron buenas las de Serbia.

Nos sorprendieron los carteles y anuncios de las carreteras bulgaras: los carteles empezaban a estar en cirílico y los anuncios no solo no estaban prohíbidos como en España, sino que en todos ellos aparecían chicas ligeras de ropa (¡como para no distraerse!).

Por fin alcanzamos la frontera turca y entramos sin problemas. Lo más sorprendente son sus autopistas.

Después de unas horas llegamos a un pequeño pueblo bañado por el mar de Mármara y nos alojamos allí en un camping. Un lugar modesto pero con encanto. Nos atendieron fenomenal y hasta en la música nos hicieron un pequeño homenaje: pusieron todo lo que tenían en castellano, incluido Antonio Banderas cantando el tema de Desperado.

Una vez más estabamos con Mans i Mànigues con los que hemos compartido grandes momentos en este viaje.

Roque con la manchega viajera

Ya hemos pasado el Caspio, con sus correspondientes esperas de 15 horas en la frontera Turkmena, hemos atravesado Turkmenistan de este a oeste, con sus camellos, su desierto, su capital de ciencia ficción, sus ciudades provincianas, su toque de queda…

Y hemos publicado dos crónicas más en la Tribuna de Albacete:

De Turquía a Georgia

Atravesando Georgia

¡Ah! Y tenemos alguna foto más:

Una de las curiosidades más importantes de este mar es que es el mayor sistema marino sin oxígeno. Su gran profundidad y su alto nivel de salinidad le proporcionan esta característica. Las capas superiores, al ser alimentadas por grandes ríos (como el Danubio), son en general más frescas, menos densas y menos saladas que las aguas más profundas.

Dado este alto nivel de salinidad, no existen microorganismos en las zonas profundas, por lo que los restos arqueológicos se han mantenido casi intactos.

Aquí os dejo unas fotos en las que lo podemos ver congelado:

Más información en Wikipedia. El mapa lo hemos sacado de rusia actual y las fotos del mar congelado de dogguie.

Si finalmente no variamos la ruta, vamos a pasar cerca, muy cerca, del monte Nemrut, famoso gracias a Antioco I Theos de Comagene.

Antico I fue rey de Comagene durante el siglo I antes de Cristo. Parece que era considerado un buen rey, entre otras cosas porque consiguió firmar la paz con los romamos mientras estos conquistaban los terrenos limítrofes. Además celebraba dos fiestas cada mes: su cumpleaños, el día 10 de cada mes y el día de su coronación, el día 16. En estas fiestas era obligatorio divertirse, todos los ciudadanos tenían que pasarlo bien, comer y beber vino por decreto.

Pero no se hizo famoso por sus fiestas, sino porque construyó un inmenso mausoleo en la cima del monte Nemrut con estatuas de animales, de él mismo, de dioses persas, armenios y griegos, de aproximadamente 9 metros de altura. Este gran túmulo funerario serviría para enterrar a Antico y para celebrar ceremonias.

Como veis en la foto, aunque decapitadas, las estatuas no se conservan demasiado mal para tener más de 2.000 años.

¿Merece la pena desviarse y subir la montaña para verlo? Mirad lo que dice un viajero en Viajablog

Me quedé sin habla durante un buen rato admirando aquellas colosales figuras en un escenario tan espectacular. Me dije que algún día volvería y todavía ahora, tras cinco años y mucha mochila a cuestas, sigo pensando que es uno de los lugares privilegiados de la tierra

Más información en Wikipedia, ososdeviaje y viajablog

La foto de las cabezas es de fotoAleph y la de abajo de jon walton

La sema, que así se llama la danza, no sé si por el mareo que te pillas, consiste en girar sobre sí mismos, con los brazos extendidos, simbolizando el baile de los planetas y ascendiendo hacia la verdad, acompañados por el amor y liberados totalmente del ego.

El fundador de los mevlevíes describía con estas bellas palabras esta danza:

El samá’ es el adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios

La música que acompaña esta danza se toca con flautas, atabales, tamboriles, una especie de violines llamados kamanché, y laúdes de mástil largo.

En contra de lo que pudiera parecer, esta orden alcanzó cierto prestigio, sobre todo en Turquía durante el Imperio Otomano. Sin embargo, cuando Atatürk llegó al poder prohibió la orden dentro de su plan de modernización del país. Pero duró poco, unos años más tarde se dio cuenta del atractivo poder turístico que representaba y volvió a legalizarla.

Más información en la Wikipedia. La foto de los derviches es de Teobius

¿Qué os parece? En Turquía o Rusia, una conversación de diez minutos nos cuesta 17 euracos, pero es que en el resto de países no europeos nos van a costar, sólo 10 minutos, ¡¡23 euros!!. Así que mamá lo siento, pero si no encontramos locutorios, la comunicación irá por SMS…

Y también he puesto lo que cuestan las comunicaciones móviles de datos. Más que nada porque un patrocinador nos sugirió llevarnos un módem 3g para tener la seguridad de que podemos enviar las crónicas a los medios. Pero claro, en Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Mongolia ni siquiera hay cobertura. Y donde hay cobertura el precio es un atraco a mano armada…

Así se llama en turco el bíblico Monte Ararat. Es en esta montaña donde el libro del Génesis dice que se posó el Arca de Noé.

Lo que no sabemos es como bajarían de allí a los animales, porque este estratovolcán tiene ni más ni menos que 5.165 metros de altura. Es tan impresionantemente grande que, a pesar de estar en suelo turco, se ve desde la mayor parte del territorio de Armenia. Y los armenios están tan orgullosos de él que lo han convertido en el símbolo nacional, hasta el punto de que está en el centro del escudo del país.

En nuestra ruta, vamos a pasar muy, muy cerca de este volcán, a escasas decenas de kilómetros. Una lástima que no tengamos tiempo (ni la habilidad suficiente) para subir hasta sus nieves perpetuas.

Más información en Wikipedia

El escudo de armas de Armenia lo hemos sacado de la Wikipedia, la foto del monte Ararat es de iphotograph

Los turcos se bañaban en sus lagos, ríos, arroyos… Pero cuando los romanos conquistaron la península de Anatolia construyeron allí también sus célebres baños. No es una costumbre incómoda ni difícil de adoptar, así que cuando cayó el imperio romano, los turcos se encontraron con esta interesante herencia, que en el resto de Europa cayó en desuso.

La perfeccionaron y la conservaron hasta el siglo XIX. Fue entonces cuando los ingleses se quedaron maravillados e importaron a las islas británicas lo que ellos rebautizaron como ‘baños turcos’. Y bajo este nombre son conocidos hoy en día en el resto del mundo.

Un baño turco consta de tres estancias:

• Una sala de espera para cambiarse de ropa, tomar un té o café o bebida refrescante o simplemente relajarse después del baño. Los romanos lo llamaban Apoditorium
• Después se entra en el Caldarium, una sala grande con grifos de agua caliente y fría y bañeras en las que se va echando agua al gusto de cada uno y aclimatándose al calor y la humedad,
• Por último, pasamos a lo que se conoce como baño turco en los spas y hoteles modernos, el antiguo Sudarium, una sala pequeña con vapor de agua. Aquí hay que sudar bien, sin llegar a sentirse incómodo, para después volver al Caldarium y tomarse una ducha fría. Y luego repetir la operación tantas veces como se quiera. Hay que evitar quedarse como una pasa…

Pues bien, en algunos lugares como Bursa existe la tradición de lavar a la novia. Consiste en que las amigas y familiares femeninas alquilan el hamman local para ellas solas durante la semana previa a la boda. Se van allí con instrumentos musicales y comida a pasar el día y disfrutar. Una tradición mucho más recomendable, a nuestro parecer, que irse a unos boys llevando penes de goma en la cabeza…

Más información en Aturquia.com y Wikipedia

El cuadro representado en esta entrada es El Baño Turco de Ingres

Cuando el sultán Selim I, el Severo, quiso construir una mezquita contrató capataces y albañiles para tal empresa. Uno de esos obreros era Karagoz, al parecer un carpintero gracioso que se pasaba todo el día bromeando.

Pasaron los meses y la mezquita no avanzaba. Cabreado, el sultán mandó llamar al capataz, Hacivat, para pedirle explicaciones y ajusticiarlo si éstas no le convencian. Hacivat, temiendo por su vida, acusó a Karagoz de entretener a los obreros con sus chanzas y retrasar así las obras. El sultán ordenó la detención y ejecución del carpintero.

Tras la muerte de Karagoz, el pueblo añoraba sus bromas y críticas burlonas. Selim I, para tranquilizarlos, construyó un monumento en Prusa, donde enterró a Karagoz con grandes honores.

Al poco tiempo el sultán enfermó gravemente. Sus súbditos intentaron mil cosas para divertirlo, sin resultado. Pero un día, llevaron a Hacivat a palacio y allí éste recortó una figura de Karagoz en un papel, encendió una vela y con la sombra reflejada en una sabana realizó la primera representación emulando las bromas de Karagoz.
El sultán quedó tan sorprendido que a partir de entonces le dio permiso para hacer representaciones de Karagoz donde quisiera.

No sabemos si habrá algo de cierto en la leyenda, pero sí que es cierto que Karagoz y Hacivat son los dos personajes protagonistas del tradicional teatro de sombras turco. Es un teatro de títeres en el que se ven las sombras de las marionetas en una sábana, aunque a veces se reflejan los colores. Cuando este tipo de teatro estaba en auge (desde el siglo XVI hasta el XIX) la mayor parte de las obras satirizaban aspectos de la sociedad. Sin embargo, hoy en día ha quedado como un espectáculo infantil, como nuestros guiñoles.

Karagoz es un personaje gracioso, que hace tonterias. Tiene la cara redonda y unas grandes pupilas negras puesto que su nombre significa el “Ojo Negro”. Luce barba y es calvo, aunque lleva un gran turbante que a veces se le cae provocando las risas de los espectadores. Representa al pueblo con su lenguaje y modales vulgares.

Frente a esa aparente estupidez de Karagoz, está Hacivat. Él tiene más conocimientos y habla con lenguaje distinguido, incluso pedante. Sin embargo, no le acaban de salir bien nunca las cosas y es Karagoz el que siempre las soluciona finalmente.

Más información en Titerenet, Beraber y Can Titella.
Las fotos son de CharlesFred y Annekaz